Друзья! Сегодня вашему вниманию путешествие, полное необычайной красоты и философии,
от Леры Nebeskи Артамоновой.
- Вот уже отгулян отпуск, мысли и воспоминания разложены по полочкам и пора описать те 2 недели приключений, что нам довелось пережить. Впрочем, не такие это уж и приключения, просто "антисуши" от отпускных вариантов. Было принято взвешенное и обдуманное решение, что пока мы молоды и полны сил, надо исследовать) И выбор пал на загадочную и такую манящую Карелию...
Стоит заметить, что для меня Карелия - недосягаемая мечта детства. Именно там моя мама ходила в поход на лошадях, на фотки которого я молилась все детство и это стало мой маленькой мечтой. Именно оттуда, из края с таким диковинным названием, привезли нашу любимую собаку, которая и не собака вовсе, а самый настоящий волк была. Был такой пункт насчет Карелии, которому суждено было сбыться...
Начнем с самого начала...
До 17 века племена и земли Корел входили в состав Новгородских земель. С середины 17 по середину 18 века, почти сотню лет эти земли находились во владениях Швеции. Позже земли вернулись под крыло Российской Империи вплоть до революции и гражданской войны, когда под шумок часть территорий отошла к Финляндии (Карело-Финская ССР), где и пробыла до конца Второй Мировой, когда окончательно установились границы Финки и России. Сей экскурс в историю проведен не зря, ибо в Республике Карелия особо чувствуется, что к России они мало имеют отношение. И чтобы не говорила государственная граница, места эти как другой мир...
Но все же начнем.
Поездку мы спланировали за месяц, найдя довольно удаленное от цивилизации, но относительно не бивуачное жилье. От СПб ехать до места нашего назначения оказалось не так далеко. С учетом нашего местоположения - чуть дальше. Путь занял около 5-6 часов. Последним оплотом цивилизации стал город Приозерск, что находится на западной части Ладожского озера. После него же дороги резко стали хуже, местность заметно холмистее и то здесь, то там стала появляться вода в том или ином виде. Хотя назвать дороги хуже-нельзя. Их просто не стало. Вот так выглядела граница Лен.области и Республики Карелия...
Когда стало казаться, что надежды нет... появилась она! Совсем другой мир. с газоном, скалами, в которых высечена та самая дорога, с ограждениями на тех скалах, чтобы нерадивые туристы не рухнули вниз...
Со скал на нас смотрели письмена древних Карел, такие как: "Юля, спасибо за дочь" и "Крым - наш!".
Но наши ожидания оказались не оправданы. Благо цивилизации закончилось аккурат у поворота на нужное нам направление где-то через 10 км)))) А далее началась гравийка с милыми знаками "ограничение скорости 70 км". Вот спасибо, особенно, когда больше 30-40 уже не поедешь. Именно поэтому путь наш, в немногим больше 300 км, занял столько времени... Дорога холмистая, извилистая, редко встречаются отдельно стоящие домики. Никакого сельского хозяйства, никаких заводов-пароходов. Чем живет тут народ?...
Путь проходит через крошечные городки со сложными не произносимыми названиями. Например, Куркиёки, где даже есть свой музей, куда, увы, мы не попали.
Вдоволь натрясшись по местным дорогам, наконец то, в чаще нашли наше пристанище. База, находившаяся за одноименным поселком.
Невероятно чистый воздух, невероятная тишина и покой -вот место, которое нас встретило. Добротная деревянная избушка с печкой, дровами под крыльцом и сторожевой кошкой- вот наш дом на ближайшие 5 дней.
Та самая кошка. И Небеска, которая, опуская топор, вспоминала Бьерндалена, который любит рубить дрова и лыжи мачос)))))
Вечер мы провели лениво, обживаясь, оглядываясь и обдумывая. Шашлыки, доброе вино, несмолкаемые птицы и состояние предстоящей одичалости. На завтра были большие планы и стоило все переварить.
А ночью пошел ОН. Люблю грозу в начале мая (с)...
И все нашли планы прошли крахом. На машине с базы не выехать- все раскисло и чавкало. Глубокий мокрый снег смешался с пылью грунтовки и рисковать мы не стали. Что ж. Начнем исследование пешком)
Тем более, в нашем шалашике висит карта, где услужливо обозначено наше местонахождение.
Северная часть Ладоги вся изрезана островами и протоками, так что, куда не глянь - везде вокруг суши вода. Серо-седые величественные берега нависают над холодной водой и чувствуешь себя маленьким и никчемным пред этой природой. А еще, под снегом, все напоминает скорее октябрь, нежели начало мая.
Заметно померзнув, пошли в плавучую баньку на самом берегу озера. И как полагается отходили друг дружку веничками и поныряли в стальные воды печального в непогоде озера. Берег и банька находятся в низиночке и путь в ним лежит через круглые, сглаженные дождями скалы, на которых растут сосны.
Я до сих пор уверенна, что это Энты,
и они ходят по ночам, охраняя капища древних корел от суеты и шума...
А еще место это как будто обладает приветливым, по-хозяйски, сознанием. Отдавшись холоду и отогреваясь потом в баньке, мы желали, чтобы погода наладилась. И таки она наладилась. Мир прямо на глазах из серого и колючего стал преображаться в добродушно-солнечный. Всего за каких-то 3-4 часа от тяжелых туч и ветра не осталось и следа, будто мы перенеслись совсем в другое место.
И следующее утро радовало солнышком и настоящей весной. И наконец-то мы пошли на рыбалку (привет Грину!). Выбрав лодочку и отшвартовав ее от берега, мы просто отдались течению. Сильному и уверенному.
А потом нас так далеко снесло, что все оставшееся время мы просто выгребали ближе к базе, периодически перебрасывая наживку. Рыбы мы не поймали. То ли оказалось еще холодно, то ли мы безрукие. Но удовольствие получили невероятное: синие в солнце, а не серые, воды и каменистые берега, на которые, казалось, не ступала нога человека. А чуть позже мы отправились исполнять мою мечту детства. Дорога к базе избавилась от снега, а нас избавила от проблем и скуки.
Не везде растаявший снег напоминал барханы песка, а там где снег сошел- лезла молодая зелень и привычная нам мать-и-мачеха.
Путь лежал сначала к поселку Лумиваара, а затем к городку Лахденпохья. Лахти с финского "залив". Похья с карельского "дальний угол". Вот такая и есть Лахденпохья - стоящая на отшибе, маленькая и скромная. Только лишь въехав в холмистый город, замечаешь на холме руины кирхи.
Оказалось, что это Лютеранско-Евангелическая церковь прихода Яаккима, которая была построена в середине 19 века Карлом Людвигом Энгелем. При советской власти в разные времена там содержали заключенных, был молокозавод и бог знает что еще. В 1977 церковь сгорела. В начале 1990-х к руинам кирхи были возвращены два гранитных блока памятника местным финским воинам, погибшим в 1918 году. Установлен памятный крест. Кроме того при участии Финляндии осуществлена консервация стен храма (сообщает один источник, википедия же о консервации ничего не знает.) Выглядит величественно и монументально! И я склоняюсь к мысли, что все таки консервация была - уж очень хорошая сохранность стен, будто сложили ее пару лет назад.
Есть там и новые церквушки. Мне понравилась эта часовенка. Она полностью из дерева, даже маковка. Невольно сравниваешь с Кижами.
А так выглядит центр городка. Мы, конечно, встречали и пятиэтажки, но мне приглянулся именно этот уездный низкий центр.
Впрочем вернемся к моей детской мечте. ЛОШАДКИИИИ!!!!
Этот мужественный затылок достался моей половине. Огромный жеребец по имени Муссон.
Моя же Тина была маленькой скромной девочкой с нарядной челкой.
На лошади до этого я сидела в глубоком детстве, но мечты мои так превознесли мои возможности, что я лихо запрыгнула в седло, по хозяйски устроилась и приготовилась изображать мушкетера, ну или, на худой конец, гардемарина!))) Ожидался несколько часовой вояж вокруг города. Выступали мы гуськом за инструктором, лошадки знали свое дело, не рвали вперед и не упрямились. Правда иногда "зависали" над каким-нибудь кустом со свежими листиками, что приходилось прилагать много усилий, чтобы оторвать их от поедания вкусняшки. Случались моменты, когда вела лошадь, как мне казалось, более удобной дорогой, на что она тянула удила, как бы говоря: "я таких чайников видела, как ты, ууу. Сиди тихо - без тебя все знаю." Честно, я прям слышала, как она это думала, когда фыркала, при моих попытках сделать глупость. И признаюсь честно: быть наездником тяжелый труд. Ноги и сидалище начинает болеть очень быстро от непривычной и неестественной позы. Спина скоро устает, начинаешь сутулиться - опускаются поводья и лошадка тут же чует, что контроль над ней потерян. А еще, когда я читала множество книг про наездников, про любовь к своему коню, я, пожалуй, не доконца понимала этой связи. Сейчас же, меня просто озарило, что ли. Лошадь - не машина, которой можно научиться управлять и за поведение авто несешь ответственность только ты сам. Лошадь - живое существо, от воли и желания которого ты зависишь целиком и полностью. Ее можно укротить, но нельзя подчинить дух и характер. Под него можно только подстроиться и научиться дружить с ним. И если нет связи между наездником и животным - нет безопасности, нет ответственности с обеих сторон.
Не ты садишься на нее и ведешь ее, а она позволяет оседлать себя и вести. Для меня это сильные эмоции. Лишнее убеждение в том, что человек - мал и слаб.
И какие бы честолюбивые и амбициозные люди
не были - кое что все равно сильнее нас.
Я неловко трепала Тину за шею и шептала, какая она молодец, когда та, проваливаясь по колено, вытаскивала нас на худеньких стройных ногах по колеям из снега и грязи. А внутри мне было так страшно за нее и думалось, как она аккуратно нас вытаскивает.
Мы сделали довольно приличный круг и пора было возвращаться. Слезая с Тины, я думала, что ходить мне не суждено больше никогда. Ноги не слушались и норовили встать колесом. Неловко ковыляя, мы обошли лошадок и покормили их яблоками, заглядывая в большие, все понимающие глаза.
А потом мы собрались обратно на нашу базу. Мы ехали по маленькому городку, поражаясь, что тут все соблюдают ПДД, скоростной режим, знают что такое поворотники и ведут себя на дороге адекватно. Это, кстати, не только в одном городе - так в Карелии везде.
Возвращались мы так же через Лумиваару. Про нее стоит рассказать отдельно. Лумиваара с финского переводится как Заснеженная гора. Представляет собой поселок в десяток домов, расположившийся между холмами и скалами. Он был бы ничем не примечательнее десятки таких же, если бы не одна ценная достопримечательность.
Еще в первый день, когда только ехали на нашу базу, мы заметили на горе, вдали от дороги некое массивное строение, явно не имеющее ничего общего с природным происхождением. И вот, решили таки найти эту громадину. Признаюсь честно, я облазила много заброшенных и недостроенных мест, но это место оставило неизгладимое впечатление. Итак.
В лесах на скале спряталась великолепная лютеранская кирха, построенная по проекту архитектора Илмари Лауниса в 1935 году. Поражает она своей, по сути, не тронутостью. Как нечто оберегает ее от излишне безкультурных вандалов. У нас бы ее разобрали по кирпичу очень быстро. Но кирху спасло ее отдаленное и уединенное место.
Рядом с кирхой находится братское захоронение жителей поселка, погибших в годы финской компании и второй мировой войны. В самой кирхе висит памятная табличка с именами, похороненных там людей. Табличка современная.
Алтарь тоже выглядит свежо - при всей заброшенности, люди не ушли из церкви. Сдается мне, службы иногда идут и сейчас.
На колокольню ведет лестница, которая тоже выглядит новой. Уцелели механизмы жалюзей, которые закрывают окна и направляют звук колокола.
Ударить в колокол мы не решились - нарушать покой и величие этого места мы не имели никакого права.
А еще, поразило! Все стены снаружи исписаны в духе "здесь был". Но, приглядевшись и прочитав, у меня, ей богу, побежали мурашки. Здесь был.. 1954 год, здесь был 1961 год. Здесь был 1973 год. Ребята! Они были молоды, они - ныне бабушки и дедушки приезжали туда и писали "здесь был"! Кого-то из писавших, уже, возможно, нет в живых, а слова, выведенные им на стенах этой кирхи - есть.
В молчании мы покинули это место. Печально и одиноко в этой кирхе. Брошенной и не намоленной, но уже хранящей на своих стенах тех, кого нет.
Но все это - красоты человеческого происхождения. Пора бы и окунуться в природную мощь Карелии. Одним из самых великолепных мест в округе по праву считается Мраморный Каньон Рускеалы.
Путь наш лежит через уже знакомую Лахденпохью, через город Сортавала. У вас язык еще не заворачивается читать такие названия? Очень хорошо скороговорить этими названиями)
Но вернемся же к Сортавале. О происхождении названия города много версий, но лично мне понравилась одна. По некоторым теориям название происходит от шведского "власть черта". Считалось, что именно к этим берегам причалила нечистая сила с Валаама при первом освящении острова, который находится к этим берегам очень близко.
В городе мы останавливаться не стали, но то, что увидели проездом- очень понравилось. Чистые ухоженные улицы, зелень, цветы. Цивилизация! Повторюсь, что тут все соблюдают пдд. Очень приятные впечатления оставил этот милый городок.
От Сортавалы ехать еще около 50км. И все это по невероятному серпантину карельских дорог. Прямых дорог тут нет совсем, даже в городе очень ощущается холмистость. А уж за городом... Ты поднимаешься по очень крутому склону, а когда оказываешься на самой его вершине, оказывается, что дорога уходит резко влево или вправо, да еще и под таким углом, что закладывает уши. Ехать быстро просто невозможно: мы тащились как улитки, боясь вылететь куда-либо. К слову сказать, местные гоняют так, что ой-ой...
Впрочем, низкие скорости были нам на руку - мы успевали активно смотреть по сторонам, читать труднопроизносимые названия и смотреть на речки, озера, маленькие домики, которые то тут, то там выползали из леса. А еще мы боялись пропустить еще одно очень интересное место...
Почти на подъездах к Рускеале, где нас ждали карьеры, есть небольшая река Тохмайоки, впадающая в Ладогу. А на реке этой есть водопады Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» - этом месте извилистая речка Тохмайоки трижды пересекает дорогу. Водопады находятся совсем у дороги, их хорошо видно. Там целая стоянка для туристов с самоварами, пирожками, копченой рыбой и сувенирами. Но знамениты они не этим.
А знамениты тем, что именно на них снимался фильм "А зори здесь тихие". Кадры, когда немцы переходят брод, где девочки устроили вырубку,
а Женя Камелькова распевала Катюшу,
купаясь в заводи.
Домика этого, конечно, тогда не было. Мы предположили, что это тот домик, который стоял в лесу и где по сюжету прятались немцы. Возможно, его перенесли сюда после съемок, а возможно, у него было совсем другое назначение. Водопады и река сейчас особенно полновода -весна только пришла в эти места, снег тает и переполняет русла.
Перекусив местными пирогами из ржаной муки грубого помола с картошкой (увы, не запомнила названия) и чаем, мы поехали дальше, тем паче, оставалось ехать всего ничего.
И вот цель нашего пути: Рускеальские карьеры. Горный парк.
Небольшой экскурс в историю. Вдоль левого берега р.Тохмайоки в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями. Самый знаменитый и самый красивый: Мраморный каньон –памятник горного дела конца XVIII - начала XX в.в., официально включенный в список культурного наследия России в 1998 г. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную «чашу» в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами добывался для украшения самых разных архитектурных сооружений. Серовато-зеленым и светло-серым мрамором Рускеалы украшены залы Питерских станций метро "Приморская" и "Ладожская")
В парке проходит 2 маршрута: короткий, вокруг основного карьера; и длинный, охватывающий итальянские разработки и "провал". Конечно же, мы пошли по длинному.
Стоит отметить, что этот Горный парк прекрасное сочетание частного капитала и природохранного комплекса. Вход стоит 150 с носа, довольно приличные цены на сувенирку из местного мрамора, но когда мы увидели на что идут деньги, мы были еще пару раз оплатить за вход. Весь маршрут сопровождается табличками, фонарями и аккуратно выложенной тропинкой. Были обустроены смотровые площадки с лавочками и урнами. Повезло нам еще и в том, что мы были в будний день между майскими. Народу почти не было и никто не мешал своим присутствием.
Впрочем, хватит текста, фотки круче...
Мрамор стен карьера от времени потемнел, но если колупнуть стеночку, еще можно увидеть истинный цвет. Вода во всех карьерах разного цвета. В этом основном - она сине-зеленая. Это самый старый из Рускеальских карьеров. Его длина 450 м, ширина 60-100 м, глубина 30-50 м.Он затоплен до уровня верхнего подземного горизонта. Затопили карьер финны перед началом советско-финской войны 1939-40 г.г. Большинство штолен первой трети прошлого века находятся под водой. Только одна из них расположена выше уровня воды. Эта штольня пройдена в недрах горы в 30-е годы XX столетия. Внутри был транспортный путь для вагонеток с мрамором. Она соединяется с шахтой №2, по которой доставлялись мрамор и рабочие. Она уходит вглубь горы на 200 метров. Внутри ее сохранилась насыпь железной дороги для вагонеток.
Сейчас у начала карьера есть лодочная станция, где можно взять лодку и поплавать по затопленным штольням. Но нам не повезло, лодочки начинают работать только в конце мая... Это место очень любят дайверы - десятки неисследованных закоулков привлекает экстремалов. А еще над карьером, по длинной стороне, натянуты тросы для спуска. В выходные и на праздники можно на лебедке прокатиться над карьером со скоростью 50км\ч за символические 1000 р.))).
Есть и сухие штольни, но проникать в них туристам без сопровождающего геолога категорически запрещено. Открыт свободно только один проход, не более пары сотен метров. Но даже там начинает душить клаустрофобия и обреченность.
А еще интересен тот самый Провал, куда уже не зайдут ленивцы, которые пошли по короткому маршруту.
Судя по воспоминаниям местных жителей, провал образовался в шестидесятые годы прошлого века после сильных взрывов в соседнем карьере. Кровля старых полузатопленных штолен не выдержала и провалилась в воду. На поверхности открылось впечатляющее овальное отверстие примерно 20 на 30 метров. Оно ведёт примерно в центр выработки, периметр которой на сегодня можно оценить примерно в полкилометра. Эта подземная округлая зона была связана сухими штольнями с основной частью нынешнего горного парка, но все они сейчас закрыты завалами.
Главная особенность провала – особый микроклимат. Благодаря эффекту холодного мешка лёд в дальних частях выработки не тает никогда. По нему с осторожностью можно ходить даже летом. Другое дело – само место провала. Зимой через него накапливается холод, а вот летом тёплый воздух, талая и дождевая вода постепенно растапливают озеро по форме повторяющее входное отверстие. Начиная с июня, исследователям нужно сначала спуститься по верёвке в резиновую лодку, а затем высадиться с неё на подтаивающий лёд.
Когда мы там были - лед все еще лежал, но было видно, что под самим провалом лед уже тонкий, прозрачный. А еще, в этом провале зимой устраиваются фестивали, катаются на коньках, есть парк ледяных скульптур, часть из которых видно и сверху даже сейчас. Зимой все это сопровождается подсветкой и выглядеть должно потрясающе.
Отдельными местечками парк напоминает убежище каких-нибудь дзен-буддистских монахов: тихие аллейки, тишину нарушает только пение птиц и шелест камушков. Везде стоят собранные пирамидки из камней, держащихся друг на друге по каким-то неизвестным физике законам...
Еще одним местечком не для ленивых оказался парк итальянских разработок.
Здесь мрамор снимался пластами. И на прямых отвесных срезах можно увидеть рисунок мрамора, который получался при том или ином срезе.
Но даже больше живописи природы меня впечатлило единение людей, которые когда-либо посещали это место. Поначалу, попадая на место этой разработки, кажется, что вся территория в хаотичном порядке завалена камнями разного размера, но это не так. Приглядевшись, понимаешь, что основная часть территории покрыта пирамидками, которые встречались и прежде в парке, но тут творчество достигло апогея: камни большого размера лежат на маленьких, держаться на честном слове... и их так много!
Мы не удержались и сделали несколько своих пирамидок. Надеюсь, каждый, посетивший это местечко поступит так же. Невероятно! Мы залипли в этом месте на час - не меньше! Ходили рассматривали пирамидки, срезы мрамора со сложными рисунками. Там энергетика как-будто другая. Вне времени и вне реально мира. Монументально и вечно. Но уже вечереет и пора двигаться дальше.
Дорога снова возвращает нас на маршрут вокруг основного каньона. С другой стороны, с уже вечерним освещением, вода стало невероятного цвета. Все оттенки и варианты зеленого: аквамариновая, изумрудная.
А с противоположного края, уже почти на выходе, нашлась площадка для роуп-джампинга. Есть кто смелый?)))
Не удержались и утолили свою страсть - купили слоников из Рускеальского мрамора. И горы сувенирчиков друзьям и родным.
... а в последний вечер мы не строили планов. Просто бродили по базе, щупали камешки и веточки, слушали и смотрели на птиц, которых у нас не водится. Солнце скатывалось за лес, воздух стал розовым от его прощального света и решили мы с ним проститься с воды. Взяв лодочку мы выплыли на середину нашего заливчика, сложили весла и просто смотрели и слушали.
Воздух пах лесом и свежей водой, где-то вдали тарахтела моторка, но спокойствию нашего залива этот звук не мешал. Он был столько естественен, как и кряканье уток, летевших косяком над нами, как бульканье воды, разбивающей о борт лодки и глухое бряцанье весел в уключинах. Течение почти остановилось, ветер утих и нас медленно и гладко разворачивало по кругу. Отнесло к скалам. Камни были теплые, шершавые, как язык у кошки. Мы гладили их, пытаясь запомнить ощущения, пока лодку медленно тянуло вдоль крутого берега. Невероятная гармония и покой разливаются в душе вместе с заливающим небо закатом. Еще не стемнело, но на небе уже появляются звезды. Они чуть в стороне от привычного нам расположения и из гораздо больше - их не слепит свет городов. Уже и пирса с банькой нашей не видно, и о том, что цивилизация есть почти ничего не напоминает. Я сижу, как воробушек на корме, пытаясь не выпустить тепло, накопленное за день, в остывающий воздух и думаю о том, что покидать этот благодатный край совсем не хочется. Карелия живет в своем, одной ей понятном ритме. Без суеты, без стекла и бетона, без привычного нам засилья волнами интернета, мобильной связи и спутникового тв.
Карелия самодостаточна и самобытна. Ее природа действительно настолько чудесна, как о ней говорят. Это покой души, не тот покой, какого ищут люди в старости. Нет - тот покой, что лечит и заживляет исстрадавшегося в городе заложника цивилизации. Место, где можно одичать, - в самом лучшем смысле этого слова.
Нет ничего лучше ощущения, когда утром вылезаешь из-под одеяла в холодной комнатке, топишь печку, а потом идешь прогуляться по сосновым иголкам и мелко битым скалам, пока закипает чайник.
P.S. В этом отпуске было много еще приключений. Лоси, Тула, раскопки под Мценском и найденные солдаты Отечественной войны. Но это совсем другая история. Просто добавлю красивых пейзажей Орловщины, где довелось копать. Всем добра.
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)
Для полноты картины: "русскоговорящие" места, по которым мы уже гуляли и которые могут стать и вашим новым маршрутом ;)
А Ат-Баш Б Балаклава Берендеево царство Брест Быково В Витебск Владимир Воргол Воронеж Г Городомля Д Демерджи Дивногорье Дмитров Дубровицы И Ивангород Й Йошкар-Ола К Казань Калуга Киев Кирицы Кисловодск Коломна Кубинка Л Ливадия М Марфино Мелихово Минск Михайловское Монино Н Нальчик Нижний Новгород Никола-Ленивец О Орёл П Поклонная гора в Москве Пра Пятигорск Р Рязань С Санкт-Петербург Севастополь Смоленск Смоляны Сочи Т Темиар Х Хатынь Я Ялта Ярополец
Тульская область: Тула-1 Тула-2 Белёв Колосово Федяшево Хрусловка
