За золотом Маккены

За золотом Маккены

Друзья, сегодня нас ждёт очень увлекательное путешествие!
Вместе Геннадием VKup
мы отправляемся по следам Чингачгука.

 

                                        

 

- В младших классах мы играли в индейцев и зачитывались Фенимором Купером. Затем подросли и стали срываться с уроков чтобы посмотреть очередной фильм про Чингачгука. После Московского Кинофестваля 1973 года, в наш прокат вышел – “Золото Маккены”, с песней про Стеревятника в исполнении Ободзинского, ставший классикой жанра вестернов для последующих поколений. И вот настало время самим разобраться как там дела у индейцев и вживую посмотреть живописные пейзажи Юты, Невады и Аризоны, которые так манили в детстве. В октябре 2003 года мы с женой и девять наших старых друзей слетелись с разных концов света в Лас Вегас, чтобы вспомнить свою юность.

Получше почисть оба кольта,
Винчестер как следует смажь,
И трогай в дорогу, поскольку -
Взбрела тебе в голову блажь.

Начинать путешествие по Землям Каньонов удобнее всего именно из Лас Вегаса.

Для того чтобы только заманить в его казино любителей халявных выигрышей, авиабилеты туда относительно дёшевы. Сейчас например из Нью Йорка  ~$250-300, а из Москвы, с пересадкой в том же Нью Йорке - $822. Для подогрева жажды выигрыша игровые автоматы встречают вас сразу, по выходу из самолёта, а громадины отелей и казино окружают аэропорт.

Если останавлиавться в Лас Вегасе в рабочие дни недели, то реально получить место в 4-5 звёздочной гостинице на Стрипе за ~$100 номер в сутки, а если пытаться экономить, то можно найти достойный вариант и за ~$30-50. В выходные дни цены на жильё вырастают в разы.

Но не Лас Вегас был нашей целью в этот раз. Сколько бы мы ни мечтали проскакать как индейцы там на лошадях, но в наше время путешествовать по Америке удобнее на автомобилях. Их прокат в Лас Вегасе тоже дёшев. Вот такой полноразмерный седан обощёлся нам в $37 в сутки и стал наший «походной упряжкой» на 7 дней

Хоть и собрались мы путешествовать по местам историй позапрошлого века, но первой остановкой была Дамба Хувера (Hoover Dam) на реке Колорадо. Плотина с электростанцией построена в 30х годах века прошлого и даёт электроэнергию для: Невады, Аризоны, Лос Анжелеса и Южной Калифорнии. Для своего времени это было грандиозное сооружение и даже в наше время BBC отнесло её к «Семи чудесам индустриального мира».  Её можно видеть во многих фильмах и даже компютерных играх.

Вид с дамбы вниз по течению

и вверх, на образовавшееся водохранилище (озеро Мид). Обратите внимание на “ватерлинию” вдоль берега. В породе столько много железа, что она натурально “ржавеет” на воздухе, а колебания уровня эту “ржавчину” вымывают. Вот эта белая полоса – диапазон изменения уровня водохранилища.

Дамба задержала нас на пару часов. Целью же первого дня нашего путешествия был город Седона (Sedona).

Sedona находится посреди Arizona, ровно на полпути между Phoenix и Grand Canyon, но не на основной дороге, а немного в стороне. В этом месте образовалась как бы долина и если смотреть из Sedona во все стороны, то кругом горы с отвесными стенами 100-300 метров высотой, расстояние между ними порядка десятка миль-километров.

А посредине стоят холмы не холмы, курганы не курганы, а некоторые возвышенности с отвесными склонами. Наверное есть какое-то индейское название для этих образований.

Вся земля и горы яркого, тёмно-красного цвета

Мы приехали как раз к закату и успели вскарабкаться на один из "холмов". Зрелище непередаваемое.

Рассвет тоже очень красив

С утра мы совершили восхождение на наиболее колоритную возвышенность - Колокол

Это уже вид сверху Колокола на соседнюю гору –Замок

Сам городок Sedona облюбовала богема. Кругом салоны, галереи, бутики, кафе и проч.,и проч.. в испанско-мексиканском стиле

Индейцы здесь тоже спешат за временем. Вот такая индейская церковь Святого Креста встроенная в скалу

Внутри церкви и вид на её алтарь, который одновременно является стеной и окном здания.

«Сфинксы» возле индейской церкви

Езды от Sedona до Grand Canyon чуть больше двух часов. Мы очень хотели успеть к закату поэтому покинули Sedona около 4 часов. Но тут то нас и поджидала засада, оказывается таких как мы шустрых довольно много и запарковать реально нашу кавалькаду машин мы смогли только порознь и далеко от места лучшего обзора заката и друг от друга. Настолько далеко от обзорной площадки, что пришлось добираться до неё шатлом. Еле-еле успели, но фотографировать уже было тяжело.

Вообще, первое впечатление от увиденного самое запоминаюшееся. Grand Canyon  - довольно интересное образование. Из долины где расположена Sedona мы поднялись на высоту около 6000 футов и оказались практически на плоской поверхности напоминающей степной Крым. Всю дорогу до каньона пейзаж практически не менялся, но мы поднялись до ~7600 футов. К горам как-то привычно подъезжать снизу, чтобы они медленно вставали на горизонте при приближении. А здесь едешь по плоской "степи", с относительно бедной растительностью, почти всё время со всех сторон виден горизонт (На фотографиях хорошо видно как он искривляется, подтверждая что Земля круглая), даже пока дорога проходит в 30-50 метрах от кромки каньона его из машины не видно. Но вот подходишь ближе и открывается глубина более полутора километров. (При спуске на следующий день мой GPS зафиксировал перепад с 7553 футов до 2456 футов.)

Это по первому разу впечатляет. Ширина Grand Canyon в этом месте 8.5 миль. На фотографиях хорошо видно, что противоположная сторона каньона такая же плоская. Возвращаясь к кинематографу, никто не знает как выглядит поверхность других планет. Поэтому я так понимаю все Голливудские фантастические фильмы с высадками на другие небесные тела просто копируют пейзаж в Grand Canyon или прям там и снимаются, благо до Hollywood всего-то несколько часов езды. Просто людская фантазия не может представить, что на нашей голубой или зелёной планете могут существовать такие места, вот и переносят их в космос.

И вот такая щелочка посреди "степи" тянется более чем на 250 километров аж почти до самого Las Vegas. Отфотографировавшись от нетерпения и без солнца, благо взошла полная Луна, мы вернулись на 10 километров назад на ночлег, в городок Tucson за пределами границы Национольного Парка. Ужинали в простом ковбойском ресторане, с простой ковбойской пищей. Запили правда шотландским виски. На следующий день мы должны были встать до рассвета, что бы начать спускаться как можно раньше.  

Утром перед спуском в каньон

Вообще-то, этот спуск должен был стать центральной частью нашего путешествия. Всё остальное наросло вокруг него по мере планирования и изначально мы должны были провести в каньоне два-три дня с ночёвками в палатках и при удачном стечении обстоятельств даже намеревались перейти Grand Canyon и спустившись с южной кромки подняться на северную. Наиболее горячие из нас даже закупили неслабые рюкзаки и прочий походный инвентарь.

Вот по этой тропе вниз, а если идти на самое дно, то в конце нужно повернуть направо.

Так вот, для ночёвки в каньоне мы отправили заявки на кемпинг в начале Июня. Главным инициатором этого действия была Оля. Её дружно все подняли на смех. Как же мы ошибались. Оказалось что это уже слишком поздно. Нам пришёл вежливый отказ, хотя он естественнее смотрелся бы в более издевательской форме потому, что когда некоторые из нас всё-таки спустились к реке и поинтересовались в кемпинге как можно зарезервировать места, то оказалось что сейчас можно сделать это только на лето через два года. Правда сам кемпинг маленький, всего на 26 палаток. Сделать его больше - нет места. Так как мест нам не досталось, то мы даже и не брали с собой палатки. Однако от спуска в каньон не отказались, а устроили его со свободным графиком, кто сколько может тот столько и идёт. Дело в том, что спуск в каньон довольно сложен и требует выносливости если и не исключительной, то гораздо выше средней.

Начало спуска

Мулы и косули в промежуточном лагере

Как я уже упоминал перепад высот между верхом каньона и его дном в этом месте больше полутора километров. Естественно спуск происходит не по вертикали, сам маршрут туда и обратно получается более 17 миль. В переводе на наши деньги это ~28 километров. Даже по плоской дороге это не мало, а нужно учитывать немаленький перепад высоты. Помимо этого палящее солнце и температура около 90F или ~32C днём, внизу. Хорошо хоть начиная с середины маршрута прямые солнечнае лучи практически не проникают в каньон.

Вышли на плато в каньоне, но ещё не спустились в самый низ, к реке

Видно слишком многие не правильно расчитывают свои силы, поэтому в самом начале маршрута постоянно висят призывы, учитывать, что время подъёма в два-два с половиной раза больше времени спуска, и даже и не пытаться сделать его одним днём. Это как жизнь в кредит: спускаешься легко и быстро, а расплачиваться приходится долго и упорно при подъёме. Короче, мы решили что каждый движется по персональному графику и поворачивает назад когда посчитает нужным. Благо потеряться или заблудиться нет никакой возможности, тропа одна и свернуть с неё нельзя. Хорошую службу нам здесь сослужили портативные рации. В результате трое наших мадам спустились совсем немного и уже к середине дня поднялись назад, группа из пяти человек не дошла метров 250-300 по вертикали до дна каньона, свернула на плато и вышла к последней кромке перед рекой, на отвесную скалу с которой и наблюдала как трое нас, мужиков всё-таки дошли до Colorado River, до нижнего кемпграунда. Так что я помочил таки ноги в Colorado River в Grand Canyon'e (Через два дня мы ещё спускались на катамаране выше по течению перед началом Grand Canyon'a, в Glen Canyon'e.) Вода на дне Grand Canyon'a бурого цвета. Это хорошо видно на всех фотографиях в которые попала река. Ребята из кемпграунда сказали, что её нужно как минимум сутки отстаивать перед тем как начать фильтровать для питья. Иначе фильтры забиваются глиной и песком после первой же порции. Растительности внизу практически нет, что усугубляет и без того инопланетный пейзаж

Над рекой

На пути на дно каньона

В самом низу, у реки

А затем настало время расплаты. Действительно подъём занимает в два раза больше времени чем спуск. Я так понял что определил предел своей выносливости, ещё на сто метров по вертикали больше и я бы не дошёл до конца. Поэтому фотографий нашего подъёма практически нет. снимать не было сил. Всего несколько снимков когда мы только-только отошли от реки. Из каньона мы вышли когда только начало темнеть. Так что мы спустились до дна каньона и вернулись за один световой день. Хотя я и выпил на маршруте около 4 литров воды, но обезвоживание организма меня достало. Наши встретили нас наверху уже в ресторане и я сразу же выпил пол литра какого-то сока и две бутылки пива. Есть не хотелось совсем. Затем в гостинице все ломанулись в джакузи мокнуть и опять пить пиво. Так и закончился этот день.

Рассвет над каньоном на следующее утро

Точка соприкосновения четырёх штатов Юта, Колорадо, Нью Мексико и Аризона известна под названием Четыре Угла (Four Corners). К западу от неё простирается местность называемая Земли Каньонов (Canyon Land). Большую её часть занимает Grand Canyon который тянется вдоль границы Юты и Аризоны на протяжении более 150 миль. Он самый большой и широко известный каньон. Однако к северу и востоку от него есть много более мелких каньонов, которые на мой взгляд по красоте превосходят его. После спуска в Grand Canyon у нас в плане поездки ещё остались два относительно больших (Bryсe и Zion) и два маленьких (Antelope и Glen) каньона.
Земли на северо-востоке Аризоны принадлежат индейцам. Кроме дорог, которые принадлежат федеральному правительству. Поэтому ехать довольно занимательно, вдоль всего хайвея на расстоянии ~10 метров от обочины тянется чисто символический заборчик сантиметров 70 высотой, но перепрыгнув через него ты уже окажешся в индейской резервации. Конечной целью путешествия этого дня должен был стать городок Page. Ехать до него два - два с половиной часа, в зависимости от того насколько часто останавливаться для осмотра индейских сувенирных лавок вдоль дороги.

Я так понимаю это их основной источник существования т.к. каких либо больших стадов скота мы не встретили, хотя на плоской поверхности видно до самого горизонта. Каких-либо поселений больше двух-трёх семей тоже небыло замечено до самого Page. Я специально пишу семей потому-что назвать домами местные жилища нельзя. Скорее всего это похоже на строительные вагончики. Вот такого типа поселения

Всё время в голове вертелось:

Настоящему индейцу
Нужно только одного.
Да и этого немного
Да почти-что ничего.

Если ты чувак индеец
Ты найдёшь себе оттяг.
Настоящему индейцу
Завсегда везде ништяк.

 

Page

Посреди индейских резерваций стоит город Page. До 1957 года на его месте вообще ничего не было. Пустыня. Но потом здесь, в верховье Grand Canyon, а по существу в Glen Canyon'е решили построить плотину с гидроэлектро станцией. По словам аборигенов сейчас эта станция даёт до трети электроэнергии для Калифорнии. Выше дамбы образовалось большое водохранилище которое называется Lake Powell. До 1977 года Page финансировался и управлялся прямо федеральным правительством. Затем народ заматерел и отказался от этого. Стал как все, со своей выборной мэрией и управой, и на самообеспечении. В результате здесь организовалась огромная курортная зона на берегах живописного Lake Powell. Прикольно видеть, как посреди пустыни народ тащит на прицепах катера и лодки. Короче этакий образец американской предприимчивости.

Недалеко от Page река Колорадо делает крутой разворот на 180 градусов и образует петлю называемую Подкова (Horseshoe Bend). Если не знать где она, то с дороги её совсем не видно и очень легко её проскочить незаметив. А посмотреть стоит

Horseshoe Bend (Нужен бы широкоугольник, но это снято обычным объективом)

Пока мы осматривали и фотографировали петлю, вот этот ковбой прискакал из ниоткуда и ускакал в никуда.

В 20 милях от Page, на территории индейского племени Navajo маленькая идейская девочка в 1937 году гуляя по плато провалилась сквозь землю и нашла Antelope Canyon. Эта старушка жива досих пор. Племя имеет эксклюзивные права на этот каньон и возит туда экскурсии из Page. Нужно оставить машину возле их экскурсионного бюро в городе и на полугрузовичке индейцы отвозят желающих в Antelope Canyon.

Вход в Antelope Canyon очень напоминает «Золото Маккены», если убрать постовых индейцев

Он небольшой, всего пол мили длиной и был промыт дождевыми потоками в песчанниках.

Глубина его тоже небольшая, метров 40-50. Но он совершенно неповторим. Я не берусь его описывать, смотрите фотографии.

Выход с другой стороны Antelope Canyon

Следующим утром мы отправились в плавание по Colorado River на катамаране. Маршрут сплава начинался прямо под Glen Dam

и проходил по всему Glen Canyon ~15 миль, до начала Grand Canyon. Здесь река совершенно другая чем внизу, в Grand Canyon. Вода в ней абсолютно прозрачная, что хорошо видно на фотографиях.

Высота стенок Glen Canyon порядка 80-100 метров, а его ширина ~150-200. Собственно эти два каньона являются одним непрерывным образованием. Как и зачем их разделили непонятно. Где-то посреди маршрута мы проплывали по петле Horseshoe Bend которую фотографировали вчера вечером сверху. С воды она выглядит тоже впечатляюще.

Вот такой «ghost» на внутренней стене Horseshoe Bend под тем местом откуда обычно смотрят подкову сверху

На стенах каньона сохранились древние наскальные рисунки индейцев и возле одного такого места мы остановились на пикник.

Bryce

После сплава по Glen Canyon на катамаране, мы отправились в Bryce Canyon, в Юту. Граница между Аризоной и Ютой здесь проходит по Grand Canyon и по кромке гор. Плоская поверхность Аризоны упирается в чёткую отвесную стену за которой начинается штат Юта. Можно было поехать через дамбу, но мы перехали Colorado чуть ниже Glen Canyon и поехали - в лоб, прямо на горную стену. Дорога вверх протискивается серпантином по ущельям. Забравшись на стену попадаешь в совершенно другой мир. Во-первых, становится гораздо зеленей и привычней растительность; во-вторых, образ жизни местного населения здесь более привычен для европейцев.

Одно существенное отличие есть, основное население Юты - последователи вероисповедания мормонов которые допускают многожёнство.

Правда внешне мы ничего необычного в этом смысле не заметили. Далее по пути к Bryce Canyon мы забрались ещё выше, до высоты 9500 футов. Стало значительно холоднее, следующим утром машина была покрыта инеем, а лужи на земле замёрзли. Но это мы узнали уже утром, а пока мы опаздывали в гостиницу к назначенному часу и позвонили на ресепшен предупредить что мы в пути. Очень недовольная мадам сказала, что она нас ждать не будет, а ключи от наших номеров оставит в другой гостинице через дорогу. Мы так и не увидели никого из персонала нашей гостиницы за два дня проведённых в ней. Когда мы уезжали, так же, никого не было на ресепшене и мы просто бросили ключ в ящик на двери. Хотя к обслуге никаких претензий нет, в наше отсутствие днём всё было прибрано и заменено. Короче там царят такие патриархальные нравы и меньше всего я ожидал увидеть в Brice Canyon продукт ГДР-овского автопрома - Трабант. Но он там есть.

Если Grand Canyon поражает своей мощью и грандиозностью, то Bryce - изысканностью и воздушностью. Он относительно не глубок ~700-900 футов, и достаточно широк (я думаю несколько миль) так, что скорее напоминает ущелье между двух хребтов длиной около 15 миль. Зато отдельно торчащие повсюду пики напоминают кому сталактиты, а кому фаллосы.

Группы таких возвышенностей складываются в причудливые замки.

В полдень солнце светит под таким углом, что кажется будто каньон начал светиться бледно розовым цветом.

Мы прошли кольцевой 8 мильный маршрут с вертикальным перепадом ~500 футов. После Grand Canyon'а он показался нам очень лёгкой прогулкой. Поэтому мы полностью отдались фотографированию на маршруте и снимков с Bryce Canyon у нас получилось больше всего.

Амфитеатр Brice Canyon. В "Золоте Маккены" над ним парит орёл под песню Ободзинского.

Арка на верху

Причуды каньона: Лондонский мост

Храм в скале

Какой-то гадкий утёнок

Индеец

Zion

Через два дня, утром мы двинулись в сторону Las Vegas с заездом в Zion Canyon. Это мы уже начали спускаться вниз. При подъезде к западному въезду в Zion Canyon мы случайно наткнулись на пасущееся стадо настоящих бизонов. Понять дикие они или нет мы не смогли. С одной стороны, вокруг минимум на 50-60 миль нет никакого жилья, с другой - не верится, что вот так просто пасётся приличное стадо бизонов.

В Zion мы заехали сверху, с запада и сбоку каньона.

Как я уже отмечал Grand Canyon подавляет величием, Bryce - очень весёлый и живописный. Zion - классический каньон, как о них пишут в детских книгах. Он тянется с юга на север на протяжении 35-50 километров (смотря что считать за границу каньона). С южной стороны, на которой остановились мы, горы сначала собираются в ущелье, которое постепенно сужаясь образует Zion Narrows. Высота стенок там - 100-300 метров. Стенки практически отвесные. По дну каньона растояние между ними колеблется от трёх до десяти метров. В верху порядка 10-20 метров.

Такое впечатление что там каньон можно перепрыгнуть. Эта узкая щель длиной 18 километров.

Что самое противное, это то, что по дну постоянно течёт речка и отмелей нет. Идти приходится по воде. Мы шли воды было чуть выше щиколотки.

Это в общем-то нормальное состояние. В случае среднего дождя в горах вода поднимается до 2-5 метров. Поднимается быстро. Пройти 18 километров, или даже только 9 (но против течения идти не стоит) за время подъёма воды не реально. Поэтому в год там погибает 10-15 человек. Прогноз погоды приобретает особую важность и перед приближением к Narrows сводки с предупреждениями висят на щитках постоянно. Но всё равно люди идут и зрелище каньона стоит того.

Мы прошли вверх по течению около 8 километров и вернулись, в основном потому, что в холодной воде Оле начало сводить ноги. К сожалению снимать было сложно. Во-первых очень большой контраст при солнечной погоде, во-вторых, внизу темно, в-третьих в холодной воде дрожат не только ноги, но и руки, поэтому резкость не всегда достаточна. В машине у меня был штатив, но тащить его по воде, с собой мне не захотелось и это было ошибкой.

Небо из глубины каньона

Переночевав последнюю ночь в Zion, по утру, мы помчались в Las Vegas. В час дня у нас был самолёт. На этом наше путешествие закончилось. Кажется нам удалось посмотреть по максимуму за отведённое время. Мы увидели далеко-далеко не всё, что можно было бы. Мы проехали не останавливаясь по краю Monument Valley, совсем рядом был знаменитый Аризонский Метеоритный Кратер, чуть-чуть восточнее осталась не обследованная нами Death Valley, всего несколько минут мы побыли на юго-восточном берегу Lake Powell, которое тянется более чем на 160 километров, а там и Four Corner, севернее Bryce Canyon остались Скалистые Горы ....

Короче, там ещё много чего можно посмотреть, но мы увидели своими глазами, что фильм не только
не приукрашивает природу
«Дикого Запада», но ещё многое
и не показывает.

В дальние далИ вместе с читателями Myslo:

Б Бангладеш Г Гоа З Занзибар И Индия К Камбоджа Кения Китай М Мальдивы Мексика Н Нью-Йорк Р Руанда Т Тайланд-1 Тайланд-2 Танзания У Уганда Ш Шри-Ланка Ю Юкатан

 

Опрос

У вас есть любимый фильм про индейцев?

Автор: VKup, 24 октября 2014, в 12:46 +12

«Гульбарий»

Маршруты выходного дня и дерзкие планы на лето. Кто не подпишется, в отпуск не пойдет!

Два раллийных заезда или Секреты штурманского мастерства по-тульски
Два раллийных заезда или Секреты штурманского мастерства по-тульски
Крахмалопаточная усадьба
Крахмалопаточная усадьба