Чаще всего, после диагностики и экспертизы иномарки, нам задают вопрос - "Сколько можно отдать денег за этот автомобиль?" Предлагаю вашему вниманию рекомендации для самостоятельного ответа на подобные вопросы.
Итак, в начале имеет смысл установить среднестатистическую стоимость автомобиля. Для этого отмечаете все объявления с автомобилями данного года выпуска и подобной комплектацией, и выбрасываете из рассмотрения все от середины и до самых нижних ( в плане цены). С очень высокой степенью вероятности берусь утверждать, что все они больше подходят для членов кружка "Умелые руки". Средние значения оставшейся половины, скорее всего, являются искомыми.
Далее предлагаю следующий подход к снижению реальной стоимости автомобиля, при обнаружении в ходе проверки тех или иных недостатков.
| Выявленный недостаток | Снижение стоимости в % |
| Косметическая перекрашивание всего кузова или отдельных деталей слоем краски не более 0,15-0,2мм. | 2-5 |
| Тоже, но при обнаружении шпатлёвки толщиной до 0,8-1мм ; - на дверях, крыльях и капоте -на крыше и боковых стойках | 5-7 25 -30 |
| При обнаружении шпатлёвки более 1- 1,5мм; - на дверях, крыльях и капоте - на крыше и боковых стойках | 10-15 * |
| При разбросе компрессии в цилиндрах двигателя более 10% - но при отсутствии признаков износа в камере сгорания, подтверждённым результатом анализа пробы масла | 3-5 |
| Тоже, но при обнаружении износа стенок цилиндров | 20-30 |
| При обнаружении в пробе масла продуктов износа | * |
| При обнаружении деформаций силовых элементов кузова, не влияющих на эксплуатационные свойства | 25-40 |
| При смещении геометрии кузова | * |
| При обнаружении недостатков в ходовой части и навесном оборудовании | ** |
Теперь попробую дать разъяснения к некоторым пунктам. Так если при обнаружении износа двигателя, при котором в ближайшей перспективе "светит" его капитальный ремонт, то от покупки такого автомобиля откажутся 9 из 10 покупателей, а десятым окажется хороший автомеханик.
Что касается влияния долей миллиметра в толщине шпатлёвки на стоимость автомобиля, то здесь я руководствуюсь следующими аргументами:
Во первых в странах Западной Европы при кузовном ремонте шпатлёвкой практически не пользуются и следовательно, над автомобилем поколдовали славянские или литовские "шаловливые ручки", что должно самым кардинальным образом найти отражение в цене.
Во вторых у металла и шпатлевки существенно отличаются коофиценты объёмного расширения. Следовательно при большой толщине (более 1 - 1,5мм") при резких перепадах температуры шпатлёвка отделяется от металла или растрескивается. Наибольшим образом этому подвержены материалы на основе нитролака и эпоксидной смолы.
Также при оценке стоимости ремонта следует иметь в виду разницу в стоимости запасных частей. Ориентироваться следует не на стоимость расходных деталей, а на такие уязвимые к нашим условиям и дорогие агрегаты, как бензонасос или "лямда- зонд".
Теперь о том, сколько "стоит" лишний год в возрасте автомобиля. Если судить по сложившейся практике, то разница в стоимости 3х, 5и, и 7и летних автомобилей отличается достаточно сильно и составляет в среднем 10-15% за каждый год. К сожалению не все понимают, что погоня за "трёхлетками" неизбежно приводит вас на рынок автомобилей из проката в лучшем варианте, а в большинстве случаев к автомобилям после аварии. Кто не верит,пусть не поленится войти в зарубежные сайты интернета и убедится, что частные владельцы через три года продают автомобиль крайне редко и по очень высоким ценам, в большинстве случаев превышающих Московские. Да и то чаще это автомобили представительского класса, реже среднего. А вот представить себе немца, продающего трёхлетний Гольф 4, не побывавший в аварии, по сходной, в нашем понимании цене, просто не реально.
С какими недостатками имеет смысл покупать автомобиль, если отдают дешевле?
Отвечать на этот вопрос правильнее было бы по каждому конкретному автомобилю отдельно, так как то, что на одних автомобилях ремонтируется легко на других может представлять большую проблему. Поэтому перед покупкой таких автомобилей желательно получить подробную калькуляцию предстоящего ремонта.
Не боюсь повторится, что далеко не все автомобили обладают такой ремонтопригодностью, при которой сэкономленные при покупке деньги, окупятся после восстановления автомобиля. Не так давно нам пришлось столкнутся с диагностикой и последующим ремонтом Фиата Мария 1997г., купленного за весьма скромную сумму одним автолюбителем. Причём, предварительный перечень недостатков был таков, что будь на месте Фиата, даже самый древний Фольксваген или даже джип Гранд Черроки, всё закончилось бы максимум за один рабочий день.Но здесь создавалось впечатление, которое, вероятно возникает у человека, который взялся заштопать маленькую дырочку, но при этом к чему не прикоснёшься, ткань расползается под руками в других местах.
В связи с этим вероятно проще перечислить недостатки или их признаки, которые при проверке автомобиля должны склонить чашу весов к твёрдому НЕТ.
По кузову это прежде всего то, что указывает на нарушение его геометрии, вследствие жёсткого удара или переворачивания.
В двигателе, в случае прослушивания металлических перекатов при перегазовках, в особенности, если эти звуки идут из зоны коленчатого вала. Гул из КПП или заднего редуктора, скорее всего потребует их ремонта или замены, что оправдано только при соответствующем снижении стоимости.
Особенно внимательно необходимо рассматривать всё, что может свидетельствовать о нештатном режиме управления работой двигателя. Коварство состоит в том, что эти признаки могут быть не достаточно ярко выражены: плавание оборотов, провалы и.т д. и быть вызваны как ерундой, типа старых свечей или проводов, так и отказом достаточно дорогостоящих деталей и агрегатов, включая сам блок управления. На некоторых моделях автомобилей стоимость такого блока соизмерима со стоимостью самого автомобиля.
