Лера Nebeskа Артамонова
побывала на Крите и ей есть,
что нам рассказать ;)
- В условиях мировых потрясений, резкого взлета валюты, рушащихся туроператоров - отпуск становится, как минимум, мероприятием экстремальным и увлекательным. Чтобы совсем не увлекаться, решили выбрать максимально бюджетную страну. И как не странно, выбор пал на Грецию. О, Греция! Древняя цивилизация с богатейшей культурой! Нервно подергивая конечностями, дорабатываем последние дни, седлаем коня в столицу родины и взлетаем ранним утром надо всеми житейскими проблемами.
Точкой отсчета является аэропорт города Ираклиона - столицы острова Крит. Признаюсь честно, город меня совершенно не впечатлил, а может, даже, и расстроил. Однообразные бетонные короба жилых домов на выжженной солнцем земле. Все вокруг желтое, слепящее и совсем не вдохновляющее. Впрочем, город был оправдан в наших глазах. Как оказалось, в очередной войне с Турками, Ираклион стойко выдерживал осаду, за что и поплатился, будучи разрушенным до основания в наказание за строптивость - исторических построек совсем не осталось… А еще удивительно, как менялась флора острова по мере продвижения на запад-к месту нашей стоянки. Остров, протяженностью не более 260 км, от засушливого восточного побережья к западу одевается в густые зеленые леса, плодородные и дождливые. Повсюду вдоль дорог растут олеандры - красивые, но коварные. Пожевав лист такого дерева, можно смело обращаться в погребальные конторы - спасти вас не удастся. Олеандр невероятно ядовит.
Еще до недавних пор в Греции существовала традиция:
если жена узнает о неверности мужа, она кладет за ужином листик олеандра рядом с его тарелкой, как бы намекая, что если тот не прекратит - листик окажется в его еде…
Олеандр не встретить у детских учреждений, больниц и социальных объектах. Вдоль дорог же его сажают специально, кроме того, что он очень красиво цветет, его корневая система настолько развита и сильна, что укрепляет горные склоны и не дает им осыпаться. А дороги на Крите практически все представляют собой горный серпантин.
А вообще, для меня стало сюрпризом, что остров представляет собой один сплошной горный массив. Нет, серьезно, равнин в нашем понимании вы не встретите, а встречающиеся горные плато - макушки, засажены ровными проборами оливковых плантаций. На острове 3 крупных горных образования, поднимающихся в облака и опускающиеся в многочисленные ущелья, чтобы снова подняться ввысь: Белые горы, Ида и Диктейские горы. Впрочем, к этому я еще вернусь.
Стоянка наша находилась в 3 км от города Ретимно (Рефимнон) в поселочке Платанес. По северному побережью поселки не просто располагаются, а перетекают один в другой, что можно смело заявить-границ нет).
Отельчик мы заведомо брали близко к морю, без питания, но с кухней и в тихом местечке - подальше от шумной улицы.
Как и везде на Крите-тут были маленькие узкие улочки, маленькие машины и юркие мотоциклы. Не обошлось и без артефактов, как этот железный старик).
Все курортные поселки похож один
на другой: множество кафе, магазинов и прокатов авто, песчаный пляж, чистое море и атмосфера всеобщего томления и лени.
Одного дня хватает, чтобы пресытиться этой атмосферой и так и хочется уже, наконец, увидеть ту самую Грецию, которую мы видим в школе на уроках древней истории…
И сразу, опережая события: ребята, ездите сами, не надо этих душных автобусов, крикливых тагильцев с похмелья. Поезжайте с утра, когда остров только просыпается, когда еще не выставлены стулья в кафе, а воздух свеж и пахнет можжевельником и кипарисами. Тогда и только тогда, ваш трип станет не просто банально туристическим, а душевным. А Крит невероятно душевен, стоит только лишь сойти с туристических троп.
Впрочем, хватит лирики.
Быть рядом с Ретимно и не посетить его - нельзя. Поэтому обувшись поудобнее, топаем в город, который принято называть не греческим, а итальянским. Не одно столетие венецианцы жили на северном побережье после его завоевания, ассимилировали, вросли в чужую культуру и стали с ней неразрывны. И уже Греки вместе, с когда-то их завоевавшими венецианцами, давали отпор пришедшим с юга туркам…
Ретимно - большая и шумная столица региона. С тесным историческим центром и пышными торговыми центрами по краям. Маленькая бухточка -сердце Ретимно. Набережная этой бухты представляет собой один большой ресторан, где подаются свежие морепродукты, лежащие там же на горах колотого льда.
Самой знаменитой достопримечательностью является крепость Фортеццо на холме Палеокастро (Старый замок). Согласно многочисленным источникам, именно на этом месте находился античный акрополь Ретимны. Крепость была заложена в 16 веке итальянцами. В 17 веке ее захватили турки, оставив все без изменений, кроме христианского храма, который был разрушен, и на его месте появилась мечеть.
Со стен крепости открываются потрясающие виды как на сам города, так и на бухту. А ветер такой сильный, что полуденная жара уже не обращает на себя внимания…
Две культуры: османская и венецианская (мечеть и построенная позже церковь):
А что это за «лампочка» я не знаю… может это клетка, в которой подвешивали пленных?...
Напротив входа в крепость находится Археологический музей. Экспозиция там очень скромная, занимает всего один зал, но от этого не менее интересна.
Впечатлили саркофаги времен неолита. И богатейшая коллекция монет Минойской цивилизации. Кстати, на одной из монет мы разглядели знак солнцеворота… Вот так вот! А еще, там стояла скульптура гречанки. У нее было такое пронзительное лицо и руки в движении, что я смотрела на нее минут 15, пытаясь уловить движение скул или слегка подвинувшийся взгляд-так она была похожа на настоящую! БОльшую часть экспонатов нельзя фотографировать, даже в интернете не смогла найти ту гречанку…
А позже, когда жара спала, мы отправились погулять по городу. Буквально в нескольких шагах от себя видим ажиотаж: туристы с фотоаппаратами, толпа стоит… Оказывается внимание привлек фонтан.
Не в том виде, в каком мы привыкли, а в древнем и сугубо греческом/итальянском.
Фонтан этот был построен по приказу тогдашнего мэра города-господина Римонди аж в 1626 году. И с тех пор, вот уже почти 400 лет, работает не переставая.
Оригинальность фонтана заключается в вытекании воды из трех голов львов, которые встроены в мраморную стену. Вода падает в небольшие водоемы фонтана.
И вообще, улицы многолюдны, повсюду сувенирные лавки: керамика, серебро, оливковое масло и мыло.
Странным показалось обилие сувениров на сексуальную тематику. Там и тут встречаются «мужественные» сатиры, совокупляющиеся свинки, открывалки больше похоже на сувенир для одинокой дамы, игральные карты, где изображены пособия похлеще камасутры…
Но обилие людей и шум бойкой торговли скоро утомляют. Мы ныряем в первую попавшуюся подворотню и окунаемся в кварталы, где живет простой люд: без отелей и хостелов, без лавок и кафе.
На таких тихих улочках встречаются вещи, которые не увидеть в шумном центре…
Еще одним занятным местом в городе является местный ботанический сад. В нем множество растений, которые являются эндемичными (т.е. произрастают только в этом регионе). Он не так впечатляет, как ботанические сады крупных городов, но растущие грейпфруты и гранаты прямо над лавочкой, куда ты присел отдохнуть, не может не порадовать. А еще сад - прекрасное место для сиесты, это признают даже десятки местных кошек, которые нежатся в растущих там кустах.
А обратно мы добирались на автобусе - ходят они строго по расписанию, проезд стоит 1,2 евро и билет купить можно в продуктовом ларьке рядом с остановкой.
Темнеет на острове достаточно рано и очень быстро - как и всегда на юге. Музыка становится громче, в заведениях кроме туристов появляется и местная молодежь, которая эмоционально и шумно говорит о чем-то о своём. Хостес из кафе нараспев мурлычет: калиспэра - и с широкой улыбкой провожает в самый тихий и уютный уголок своего семейного ресторана.
Ты заказываешь кролика
по старому бабушкиному рецепту
и ледяное рицино.
Веселый персонал иногда останавливается с тобой поболтать. Иногда с немцами за соседним столом, иногда за англичанами через проход. И с каждым - на их языке. С нами по-русски, с ними-по-немецки и по-английски. А мы сидим и заучиваем фразы на греческом. Красивый и переливчатый язык! Я перекатываю калиспэра на языке, закусывая его свежей домашней фетой и растекаюсь по стулу от удовольствия: калиспэра, калиспэра, калиспэра…
На следующий день состоялась первая конструктивная встреча, положившая начало активному отдыху. Нарисовали нам добрые люди карту, куда непременно нужно добраться, если хватит сил и времени. Восточная часть была отброшена сразу - сухой Ираклион и еще более засушливый Ласити не манили совершенно, так что маршруты проходили по западной части: регионам Ретимно и Ханья.
Мы начали с одного из самых масштабных и грандиозных и, пожалуй, самых посещаемых всеми прибывшими на Крит, - мест. Грамвуса и Балос. Это северо-западная оконечность острова. Дороги там нет - есть грунтовка, арендованным авто туда путь заказан. Жирный крест на карте - как бэ намекает )
Но всегда есть выход: из городка-порта Киссамос ходят трижды в день корабли, которые доставляют туристов сначала на остров, а потом и в бухту. Честно говоря, те 1,5 часа, что мы ехали, я во все глаза смотрела на полуостров, который мы огибали. Это нереально красиво! Высокий берег-гора из известняка и солончака стоит хладнокровно и монументально. Люди? Какие люди? Он там миллионы лет и еще столько же простоит! Именно на высоких берегах можно увидеть удивительный природный отпечаток: тысячелетия назад случилось землетрясение, сдвинулись плиты и остров поднялся на 9 метров! Место старого «нахождения» моря видно до сих пор-черная черта хорошо различима над поверхностью воды.
Первой двухчасовой остановкой был остров Грамавуса (Грамвуса), который называют пиратским островом. Это очень романтично, но правда прозаичнее.
Крепость в 17 веке построена венецианцами для защиты от османцев. Через сто лет они же ее и захватили, а заодно еще и Крит в придачу. В ходе революции начала 19 века 300 спартанцев греков смогли отбить крепость обратно и вернуть себе остров. Они закрылись в неприступных стенах, периодически отбиваясь от осман, пытавшихся вернуть Грамвусу. Гарнизон крепости стал расти, прокормить людей стало все сложнее и сложнее, а к слову сказать, остров не отличается плодородностью - это, по сути, горное каменисто плато. Сначала греки стали грабить только турецкие суда, случайно забредшие в воды острова, но позже, почувствовав силу и безнаказанность стали нападать на всех подряд. Доставалось даже английскому, французскому и российскому флоту. Они же и положили конец пиратству в греческих морях, захватили Грамвусу и вернули под власть османского шаха, правившего тогда Критом…
Крепость стоит на самой верхней точке острова. Путь к ней не прост - нужно подняться по крутой и каменистой тропе. С учетом того, что происходит это в самый сонцепек - подвиг тот еще! Крепость сохранилась не очень хорошо, кое-где уцелели стены и бойницы, но виды, открывающиеся с нее того стоят! Воистину!
И тут же, буквально «за стенкой» есть прославленная бухта Балос, где художники ревут горючими слезами от того, что не могут подобрать красок, чтобы изобразить цвет моря, который тут самый разнообразный.
К бухте есть путь с суши по грунтовке. Стоянка расположена довольно далеко (кому лень, могут взять осликов). Но лучше, конечно, подходить с воды.
Корабль швартуется у песчаной косы, подпираемой темно синим водами глубокого моря, а тут же, через метр, уже за косой: воды всего по колено и цвета она нежно-нежно голубого. Только в некоторых местах, все темнеющее дно, говорит о том, что там снова начинается глубина. А вдоль берега растут кораллы и водоросли, в которых прячутся маленькие рыбки и морские ежи. Мы зависли там с масками на несколько часов!
А песок там-розовый…
И если бы не сотни людей, это место можно было бы назвать раем.
Возвращаться было немного печально, я слабо могла представить, что же такое Крит может преподнести, чтобы перекрыть красоту бухты Балос. Но, как выяснилось позже, природа неумолима в своей фантазии.
На следующий день, взяв маленького синего медвежонка, мы отправились по «зелёному» маршруту с нашей карты (он почти выцвел, но при желании его можно разглядеть). Путь лежал почти вертикально на юг, вдоль побережья на запад и так же, почти отвесно - обратно на север. Признаться честно, поначалу было страшно - нас успели напугать жесточайшими серпантинными дорогами, но нет. Карелия в этом плане осталась в лидерах. Дороги отличного качества, с востока на запад по северному побережью построена скоростная «Национальная трасса», все второстепенные дороги заасфальтированы даже в довольно глухих местностях. Совсем никаких проблем!
До поворота на Кохаре, дорога вообще была практически безгорная, там и тут были деревушки: белые, аккуратные, с узкими улочками. А потом же местность стала заметно гористее, горы стали подступать к дороге, и в какой-то момент почти зажали ее
А когда горы немного отступили
мы въехали в ущелье. Ничего круче
я не видела ни до, ни после.
Яркое солнце было полностью отрезано от этого ущелья высокими стенами. Двухкилометровые горы нависали и прижимались к асфальту, норовя выдавить цивилизацию оттуда. Стояла невероятная тишина, даже не было слышно движения ветра, хотя ветер дул очень сильный! Это невероятное величие! Огромные скалы, вырванные из гор, лежали у подножья, и по их форме можно было найти то место, откуда тысячи лет назад они упали. А каменная арка в одной из «стен» вообще осталась для меня загадкой. Уж не Зевс ли руку приложил?...
Уже позже мы выяснили, что ущелье называется Курталиотским. Перевести на русский его можно как «ущелье хлопающих аплодисментов» или «ущелье хлопающих парусов». Рядом находятся водопады, звук которых отражавшийся от гор, люди принимали за звуки богов и демонов, отчего это место обросло мифами… (площадку, с которой можно спуститься к водопадам, мы проскочили, узнали об этом уже в России-расстройство…) А в небе над ущельем парят огромные птицы – критские горные орлы. Нам рассказывали, что размах их крыльев может достигать 2-3 метров. А на крутых склонах можно заметить диких винторогих козлов Кри-Кри. Все они занесены в Красную книгу. На Крите почти не осталось мест, где они обитают в дикой природе, и больше нигде в мире эти виды не встречаются.
А вообще, ни одна фотография и видео не передаст того чувства, когда стоишь такой маленький в этих скалах. Все же, самое прекрасное, что может увидеть человек где-либо, это не то, что он создал сам, а то, что создала природа.
Но пора двигаться дальше. Следующим местом, куда мы хотели добраться – пальмовая бухта. Пляж Превели, пляж фиников- у этого места несколько названий, но это все совершенно не важно. Место это - природный памятник. Пресная река Мегалопотамо (Большая река-дословно), спускающаяся с гор в Курталиотском ущелье, в этом месте впадает в море, образуя косу, с одной стороны которой теплое Средиземное море, а с другой ледяные пресные воды горной реки.
А вдоль берегов этой реки растет настоящий пальмовый лес. Страшное дело - лес в 2010 году выгорел, но природа берет свое-роща разрослась и, если не знать о пожаре, да не обращать внимание на перепачканные сажей стволы, можно подумать, что ничего не случилось. Но это место берет свою «плату» за любование собой. Чтобы попасть на пляж, надо спуститься по почти отвесной лестнице вырубленной в горе. И она куда круче Громовусской… Хотя спуститься полбеды - нужно по ней еще подняться обратно.
Погуляв по роще, искупавшись в реке и чуть не утопив обручальное кольцо в море, отправились дальше. Проезжали через городок Плакиас с неспокойным морем в галечной бухте, проезжали еще несколько крошечных заливов, пока дорога не стала круто забирать в горы. Вот тут уже начался настоящий серпантин с отметками высот на асфальте и с приличной крутизной. Такой, что наш малыш еле взбирался на своем литровом движке. И чем выше поднимались - тем невероятнее вид открывался на побережье.
Дорогу периодически перебегали уютно бренчавшие барашки.
Встречались крошечные деревни, название которых даже не было на картах. Домики липли к склонам, поднимаясь уступами в скалах. На узких извилистых улицах совершенно не реально протиснуться человеку и машине, не то, чтобы разъехаться двум машинам. В одной из таких деревушек мы купили оливкового масла и мыла, которое производит одна из семей, живущих в этой деревне. Куда дешевле и качественнее, чем в туристических центрах. А еще, по таким дорогам постоянно находишься в напряжении, за рулем точно не расслабишься. Поэтому по-настоящему обрадовались, когда, наконец, достигли Франгокастелло.
Это самый лучший по сохранности замок на Крите, хотя построен еще в 14 веке. Венецианцы воздвигли его для защиты от нападений пиратов и назвали в честь святого Никиты, но местные окрестили выросший замок Франгокастелло, что буквально значит — замок франков (чужеземцев), так название и прижилось. Замок почти не использовался и только в 18 веке в замке сдались туркам известный критский мятежник Даскалояннис и 70 его соратников. Даскалоянниса пытали в Франгокастелло, а затем казнили в Ираклионе. Одна из башен-смотровая, можно подняться на 3 яруса наверх. На разных ярусах расположена экспозиция национальной Критской культуры: ремесла и изображения сцен быта.
Замок может показаться ничем не примечательным, если бы не одно но: природный(?) феномен, который называется Дросулитес.
Ежегодно в мае рано утром при спокойном море и высоком атмосферном давлении появляются тени, издалека напоминающие людей и лошадей, бредущих от церкви Святого Харлампия к крепости Франгокастелло. Тени различимы на расстоянии до километра. Явление длится около 10 минут и было не раз задокументировано.
Ученые пытаются объяснить это миражом, вызванным преломлением солнечных лучей от выпадающей росы, но версия сыровата. А по факту, в 1890 веке тени распугали отряды турков, которые пытались захватить побережье, а во времена второй мировой караул открыл огонь по теням, думая, что это захватчики. Местная легенда гласит же гласит, что дросулитес — это души повстанцев под предводительством Далияниса, которых спящими перерезали турки, впущенные в замок предателем, на рассвете 17 мая 1827 года. Такие пироги…
Далее дорога стала все дальше и дальше забирать в горы, необходимо было пересечь их еще раз, чтобы оказаться снова на северной части острова. На серпантине стали снова появляться отметки высот, а растительность стала все больше напоминать нашу-появились сосны и можжевельник. В воздухе разливался запах хвои и смолы, свежий, терпкий. На одной из смотровых площадок мы остановились, чтобы отдышаться от жара, который разливается внизу. Услышать запахи моря, маслянистых оливковых рощ и свежести горного воздуха.
Так совпало, что место это - ущелье Имброс - второе по величине и посещаемости на Крите. Внизу проходит пешая тропа, по которой можно прогуляться без риска свернуть себе шею. Путь рассчитан на 2-3 часа, а самое узкое место в ущелье всего 1,5 метра. Время было уже к вечеру, так что спускаться в ущелье мы уже не стали. До темноты был всего час, а нам надо было посетить еще одно место, завершающее маршрут на сегодня.
Дорога по-прежнему шла через горы по прорубленным тоннелям. Но скалистость стала заметно ниже, а серпантин потихоньку распрямлялся в обычную дорогу. И вот уже почти в сумерках мы достигли цели - озеро Курнас. Время вечернее - людей совсем нет, одинокий персонал убирает катамараны в стойло, а в небе уже выплыла луна. Озеро - одно из самых знаменитых мест на острове, еще бы: пресное, горное и большое. С прозрачной водой и множеством птиц.
Но таким оно должно быть не в конце лета… В конце лета мы увидели его наполовину высохшим, мелким и больше похожим на лужу. А вот зимой оно полноводно, вершины гор покрываются снегом и отражаются в синих водах трехкилометрового зеркала водной глади…
Следующий день мы посвятили «оранжевому» маршруту. Он обещал быть не таким сложным в плане дорог, но не менее интересным.
Основной нашей целью было посетить Фестский дворец - один из четырех самых значимых дворцов острова Крит. Несмотря на то, что его раскопки начались примерно в одно время с Кносским Дворцом, популярность последнего ему завоевать так и не удалось. Вероятно, главная причина в том, что Дворец в Фесте не подвергался реконструкции (а Кносский дворец в основной своей массе-реконструкция по догадкам раскопавшего его человека…), и его руины не производят такого сильного впечатления. Но поверьте мне, это заблуждение. Фест имеет впечатляющую историю.
Первый дворец в Фесте на холме Кастри был построен примерно в 1900 гг. до н.э., но был почти полностью разрушен в 1700 гг. до н.э. разрушительным землетрясением, уничтожившим и остальные дворцы на Крите. Примерно на том же месте возводится новый дворец, ознаменовав начало "Новодворцового периода". Новый дворец просуществовал до 1450 г. до н.э., после чего был разрушен в результате неизвестной катастрофы. Но даже после загадочного исчезновения Минойской цивилизации, город Фестос продолжал свое существование в районе равнины Месара. Долгое время Фест был процветающим и значимым городом, печатающим собственные монеты и располагающим двумя морскими портами: Матала и Комм. Владения его распространились на всю Мессарскую равнину и на территорию, лежащую между мысом Литино и мысом Мелисса. Предполагается, что даже два острова Паксимадья, расположенных в заливе Мессара, находились во владениях Фестоса.
Именно в этом городе, в помещениях, которые назвали «склад гончара», находят диск со спиралевидными письменами, расшифровать который не могут до сих пор!
Несмотря на то, что практически все здания разрушены, есть стены, на которых уцелела мраморная облицовка, относящаяся к той эпохе. Нетронутыми нашли десятки сосудов и чаш, которыми пользовались с совершенно разными целями.
А вид из города открывается совершенно потрясающий. Я бы купила там келью с видом на плантации )))
Изрядно пожарившись на солнышке, залезшие во все закутки, движемся дальше.
Если есть желание (у нас не возникло), можно посетить город Матала - деревню хиппи, как его еще называют. В 60-е годы хиппующая молодежь жила там в пещерках в местной горе О_О ))))
Мы же едем в бухту Агия Галини. Там нам пообещали хорошее море и вкусно покушать).
Бухта красивая, но толком ничем не примечательная, кроме того, что погода начала портиться и стал накрапывать дождь, сползающий с гор. Взяв руки в ноги решили поторопиться - уж очень мне хотелось погулять по городу Спили, через который мы проезжали сюда, а до него было еще больше часа пути.
И вот пока мы выбирались из горных массивов, наблюдали, как зреют и тяжелеют прямо на глазах, чёрные тучи. Они такие, какими их описывают в страшных историях - огромные, неумолимые и зловещие. Глухо рокочет гром, отражаясь от скал и как-то внезапно затихает, проглоченный каким-нибудь ущельем.
Как мы не торопились, буквально за несколько километров до Спили, нас накрыло. Это было похоже на «разверзлись хляби небесные». Дождь пошел внезапно и без предупреждения сплошной стеной. Дворники не то, чтобы не справлялись - их смывало с лобового стекла. И единственным верным решением было - переждать. К великому моему расстройству можно было не мечтать о прогулке по Спили. С улиц враз исчезли все люди, закрылись лавочки и веранды кафе. А великолепные храмы и венецианские источники под проливным дождем и не посмотреть и не запечатлеть… Что урвали:
Огорчившись на такой облом, решили доехать еще раз до ущелья Курталиот, на этот раз проведя там не менее часа. К слову сказать, погода резко изменилась стоило нам спуститься с гор, дождь остался весь в горах, в низине же светило солнце и только влажный асфальт, почти высохший во многих местах, говорил о непогоде.
А следующий день был последний. И наши муки между желанием проехаться по «розовому» маршруту и съездить на восток в сторону города Бали - были ужасны.
По розовому маршруту нас ждало место, где снимался оскароносный фильм «Грек Зорба». Фильм, который стал родоначальником танца сиртаки, который считается национальным греческом. А вот и не фига… Главный актер Энтони Куинн в последние дня съемок ломает ногу и оказывается не в состоянии исполнить настоящий национальный греческий танец, который состояит из высоких прыжков и поднимания ног - пидихтос. Этот стиль противопоставляется стилю сиртос (скольжение). Отсюда сиртаки - маленький, простенький сиртос. Для актера придумали упрощенную версию танца, которую он мог исполнить без риска повредить ногу без гипса.
Музыка, под которую танцуют сиртаки, тоже написана исключительно для фильма и национальной не являлась. НО. Надо признать и танец и музыка стали национальными после фильма. Вот она сила кинематографа.
Вернемся же к перепутью… А это просто знаковая история. Решили поехать на восток по короткому пути, свернули не на той развязке и оказались на пути на запад. Решили, что это знак и «розовый» нас ждет. Но как бы не так! Погода снова стала портиться и чем ближе бы были к Ханье, тем чернее тучи впереди нас ждали. На море уже везде объявлено штормовое и продолжать путь просто не было смысла: полуостров, к которому мы держали путь, обдуваем всеми ветрами и даже в хорошую погоду считается небезопасным, чего уж говорить о такой… Повернули мы назад, в общем. К городу и одноименной бухте Бали. И вот что значит случай: взяли двух голосующих попутчиц, которые оказались Катями из Москвы и Питера, которые стопят по всей Европе. И только мы подобрали девчонок - дождь таки полил. Катям надо было в Ираклион, нам же сворачивать раньше, поэтому доехав до перепутья, дождались вместе пока не кончится дождь, высадили Кать и повернули в сторону Бали (а название-то на слуху!). Знаете, я думаю, что Критское Бали ничем не хуже острова Бали. Чесслово!
Маленький, уютный, уступами городок. С чистейшей водой и высокими скалами, окружающими бухту.
Как знать, может прибавка к карме в виде вырученных попутчиц, а может просто счастливый случай, но именно в Бали мы нашли НАШЕ место. Уйдя от городка чуть подальше, спустившись по скале на попе, совершенно не представляя, как выбираться обратно, мы оказались в маленьком уединенном заливе с гладкими плоскими камнями и пещерами в воде. Что уж греха таить, оставшись только в масках и ластах предавались полной гармонии с природой. С маленькими рыбками, морскими звездами и ежиками. С большими рыбками и ракушками на камнях. В потрясающей прозрачной воде, где видно до самой последней песчинки. И, наконец то, впервые за неделю совершенно одни. Ни людей, ни звука машин, никакой цивилизации. Как ждали мы такого места, где одновременно красиво и никого…
А вечером мы сидели в нашем любимом ресторанчике, заказав наконец-то дораду, на которую нас уговаривали целых три дня, пили так полюбившееся рицино, которого мы уже нигде не сможем попробовать и есть оно только на Крите и, слышали, как отступает недавно появившаяся тоска по дому. Крит оказался маленьким открытием. Огромные солёные оливки (не маринованные испанские, что у нас продают), солёное море и солёный воздух, сладкий запах масла, которым пропитан воздух в горах от растущих там деревьев... Всё это Крит! Может, чуть менее древний, и чуть более современный в своем развитии, но безмерно красивый. Необъятный, душевный и размеренный.
Яссас, Грис!
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)
Греция для меня это...
