Более сотни современных супергероев собрались в минувшие выходные в пряничном городе. Поверьте, этих людей можно смело так называть, глядя, с какой лёгкостью они забираются на стены, перелетая с одной на другую. Боулдеринг — это особенный вид скалолазания. Здесь не нужно подниматься куда-то высоко и быстро. Его особенность в сложном рельефе: трасса проходит и по отвесным стенам, висеть на которых нужно даже вниз головой. Здесь побеждает не скорость, а техника.
Необходимо, в первую очередь, работать головой, «читать» трассу: на какую зацепу как правильно встать, с какой стороны закрепиться, куда перепрыгнуть.
Даже одно неверное движение может стоить срыва. Конечно, никаких травм — падают на мягкие маты. Но вот одна попытка сгорит. Победителей определяли по совокупности пройденных трасс и количеству затраченных на это попыток.
Фестиваль одновременно проходил на двух скалодромах: после сета и прохода трасс на одном, нужно было переезжать на другой. Всего было подготовлено около 50 трасс разной степени сложности. В первый день участники прошли через отборочный тур, после которого лучшие во второй день «сразились» в полуфиналах и финалах. Причем там уже учитывалось и время прохода — не более четырёх минут на один подход. А вот количество попыток было неограниченно. Итоги подводились по пяти зачётам отдельно у мужчин и женщин. Три призовых места выделялись в каждой из квалификаций: новичок, любитель, спортсмен, трое были награждены в тульском зачёте, и еще пьедестал почёта делили между собой команды (в каждую из которых входили две женщины и два мужчины).
Группа «Спортсмен»
I место — Чудинов Павел (Воронеж), Шейко Ксения (Москва)
II место — Трифонов Алексей (Москва), Дятковская Анна (Самара)
III место — Петько Алексей (Санкт-Петербург), Абдуллина Рузана (Санкт-Петербург)
Группа «Любитель»
I место — Зворыгин Максим (Ижевск), Ткаченко Анна (Москва)
II место — Давлетов Ильдар (Москва), Лунина Мария (Москва)
III место — Половинкин Константин (Орёл), Сударкина Наталья (Воронеж)
Группа «Новичок»
I место — Моисеев Андрей (Москва), Захарова Елена (Санкт-Петербург)
II место — Мельников Роман (Тула), Бут Светлана (Москва)
III место — Луцкий Виталий (Москва), Фенько Дина (Москва)
Тульский зачёт
I место — Мясоедов Игорь, Фёдорова Анна
II место — Забродский Сергей, Камышникова Наталия
III место — Старых Алексей, Шевякова Кристина.
Главное — это стойкость и упрямство
О том, почему в качестве хобби ребята выбрали именно скалолазание и какие вершины стремятся покорить, победители тульского зачёта рассказали Myslo.
Аня Федорова
Скалолазанием я занимаюсь уже четыре года, с седьмого класса, — рассказала Аня Фёдорова из Щёкино. — Получилось достаточно спонтанно — в секцию спортивного туризма привела классная руководительница. А потом я узнала, что у нас есть скалодром, начала ходить и туда. До сих пор совмещаю, и мне нравится! Это очень трудный вид спорта на самом деле. И очень полезный — в отличие от того же бега задействованы все группы мышц. Скучно здесь не бывает — трассы постоянно меняются и обновляются. Часто выезжаем и на настоящие скалы, например, Воргол в Липецкой области. Хотя хочется, конечно, покорения в будущем каких-то серьёзных вершин. Вообще советую всем попробовать себя — развивает находчивость, стойкость и упрямство.
Игорь Мясоедов
– В скалолазании я всего года полтора, — говорит 21-летний туляк Игорь Мясоедов. — Вообще учусь и живу в Москве, занимаюсь там. Но родом из Новомосковска, поэтому выступаю за родной край. Попал в этот вид спорта случайно: занимались друзья и как-то раз свозили с собой на скалы. С тех пор и влюбился в покорение вершин. Конечно, никакой скалодром не сравнится с натурой — по сути, живёшь от сезона к сезону. Выезд на природу — это самое крутое. Хочется сказать отдельное спасибо всем организаторам, получился отличный фестиваль очень высокого уровня!
Все вершины ещё впереди!
Об итогах фестиваля мы поговорили с его организаторами — Олегом Паньковым и Алексеем Томилиным.
– Скалолазание в Туле только зарождается, — рассказал Олег Паньков, скалодром X4. — К сожалению, людей, занимающихся этим видом спорта, мало. Поэтому в основном фестиваль был направлен на иногородних спортсменов. Идея объединить два скалодрома пришла нам пару месяцев назад. Тем более что и повод был знаменательный — «Восход» 13 декабря отметил свой первый год существования. Таким образом, получилось по-настоящему масштабное мероприятие. Мы ставили себе целью, чтобы фестиваль понравился гостям из регионов, чтобы он запомнился, а уровень Тулы в этой сфере значительно возрос. И, уверен, у нас всё получилось! Бессонные ночи, сорванный голос, куча вложенных сил по-настоящему стоили такого крупного и яркого праздника скалолазания.
К нам приехали ребята из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Калуги, Обнинска, Орла, Самары, Брянска.
Конечно, для Тулы это очень молодой спорт. К примеру, в Москве и Питере он существует около 30 лет. У нас же скалодромы появились буквально год назад. Поэтому нужно развивать это направление, заинтересовывать молодёжь этим видом спорта.
Скалолазание подходит для людей абсолютно разного возраста и физической подготовки. Да что тут говорить, проводятся чемпионаты даже для людей с ограниченными возможностями. Скалолазание отлично развивает гибкость тела, задействует многие группы мышц, причем те, о которых вы могли даже и не подозревать. Пожалуй, по количеству работающих мышц его можно сравнить только с плаванием.
– Наш фестиваль получился таким масштабным и классным благодаря большой поддержке, оказанной друзьями и партнерами, — отметил Алексей Томилин, скалодром «Восход». — Так, для создания конкурсных трасс приезжали профессиональные постановщики из Москвы. Мы организовали большой призовой фонд с классными подарками от спонсоров — крупнейших спортивных магазинов Тулы, для иногородних участников предоставлялись скидки на жильё, всех спортсменов кормили вкусными обедами. Кстати, параллельно подобный фестиваль проходил и в столице. И вот по всем отзывам наш оценили гораздо выше. Приятно!
Немного огорчил единственный момент — очень мало туляков приняло участие в соревнованиях. Потому что те, кто занимается этим давно, почему-то считает, что не может соревноваться с ребятами из других городов. И в принципе не обладают этой фестивально-соревновательной культурой. А те, кто пришёл уже на новые скалодромы, еще не обладают такими навыками.
Хотя я, как тренер, всегда стараюсь возить всех своих учеников на всевозможные фестивали. Даже если ты не можешь пока занимать никакие призовые места, всё равно это колоссальный опыт и общение.
Но в целом, конечно, мероприятие подарило мне и всем участникам массу положительных эмоций. Это огромный праздник с открытой свободной атмосферой. Не было жёсткой борьбы, всем было интересно и зрелищно наблюдать друг за другом.
Все искренне переживали и радовались за соперников. Круто, что мы создаём такую культуру скалолазания.
