Продолжаем индонезийский сериал
от Леры Nebeskи Артамоновой.
- Если Джакарта (ссылка кликабельна) - столица, похожа на Москву, то Джокьякарта - Санкт-Петербург. Джукджу (а именно так верно сокращать Джокьякарту, которая на Индонезийском звучит как Джугджакарта) принято считать культурной столицей Индонезии и не зря, скажу я вам. Джокьякарта по местным меркам «маленький» город. Население всего 4 млн человек, небоскребов всего несколько штук, основная же застройка двух-трехэтажными домами.
Дышать в Джукдже несколько проще, чем в Джакарте, но дымку никто не отменял. Рядом с Джукджей находятся два крупных вулкана. Мербабу - спящий уже около 300 лет и Мерапи - благодетель и проклятие центральной Явы.
Мерапи извергается каждые 7 лет, а пепел и камни выбрасывает постоянно. Он регулярно уничтожает поселки и городки в округе, меняет ландшафт и доводит до дрожи даже, видавших разное, стариков. В 80х годах 20 века, вбухав огромные деньги, правительство расчистило склоны и проложило дублирующие дороги и мосты на случай очередного извержения. Однако без Мерапи этот регион был бы не таким процветающим: пепел делает почвы плодородными, а множество пресных рек, берущих начало на склонах горы- прекрасно подходят для орошения.
Одним из интереснейших приключений тут считается встретить рассвет на холме с видом на оба вулкана и на, такой манящий храм, Боробудур. Подъем в 2 часа ночи, машина, которую мы поймали накануне, приезжает в 3, добираться до смотровой площадки около часа. Ночь приятная, прохладная, завораживающая своими звуками и незнакомыми запахами чужой страны.
На смотровую площадку мы приехали рано, в кромешной тьме с фонариками осмотрели границы холма, чтобы ненароком не свалиться в пропасть под нами. До рассвета еще 1,5 часа. Вводную нам дали местные, которые берут бакшиш за проход на площадку. В это время года солнце должна вставать аккурат из-за храма, вулканы располагаются левее на горизонте.
Честно признаюсь, меня потряхивало от предвкушения. Но еще больше потряхивать стало тогда, когда в кромешной тьме, которую немного разгоняют огни поселка снизу, под шум цикад сначала тихо, фоном, а потом уже сильнее и глубже стали петь предрассветные молитвы изо всех мечетей острова. Это было похоже на звук басовой струны, которую постоянно дергают и не дают звуку затухнуть. Молился весь остров, без шуток. Сквозь этот гул выделялось то здесь, то там более высокая нота муэдзина, подхватываемая и повторяемая пением сотен верующих. Молитвы отражались от гор, поднимались ввысь и уходили в черное небо, чтобы упасть в плотный туман, заливший джунгли. Это было немыслимо и до дрожи красиво. Даже сейчас я понимаю, что подобные эмоции испытать можно только однажды. И хочется мне продолжить, что вот, в этих звуках стало вставать солнце, разогнав туман и обнажив верхушки вулканов, но я совру. Под угасающие молитвы тьма уходила, а проклятый туман все больше топил низину перед нами, поглощая все фигуры и тени. Лишь однажды, после порыва ветра на горизонте справа мы увидели зубчатую верхушку Боробудура. А слева два едва различимых холма, которые и были вулканами.
Погода капризна, а погода на высоте в 1,5 км, где мы находились - непредсказуема и беспощадна. К рассвету, на площадке собралась приличная толпа туристов и все замерли в ожидании. И даже после того, как туман навалился на джунгли, мы все еще боялись вздохнуть, чтобы ненароком не пропустить встающего солнца.
Публика, находящаяся на холме была очень разнообразна. «Белые» студенты; местная молодежь с профи фототехникой; монах, который в сумерках молился на коврике и жег благовония.
К сожалению, чуда не произошло. О том, что встало солнце, мы узнали тогда, когда оно поднялось уже на достаточную высоту над горизонтом. При этом регулярно снова пропадая в туман.
Ждать чего-либо больше не имело смысла и мы, честно признаюсь, расстроенные, поехали в сам храм. Впрочем, по пути удалось увидеть множество потрясающих пейзажей на фоне зарождающегося дня.
Комплекс Боробудур окружен поселком, но сделано все так грамотно, что кажется, что ты находишься в дикий джунглях вдали от цивилизации. Вход для иностранцев отдельный и стоит намного дороже, чем для местных жителей. Мы приехали практически сразу после открытия в начале седьмого утра, о чем позже ни разу не пожалели. Комфортная погода и минимум туристов-что еще надо для счастья?..
Теперь же о Боробудуре…
Побывать на Яве и не посетить этот величайший храм с уникальной историей? Немыслимо!
Храм воздвигнут предположительно в 8-9 веках в тогда существовавшем королевстве Матарам. Боробудур дословно переводится как «буддийских храм стоящий на горе». Храм представляет собой огромную ступу в форме мандалы. Состоит из нескольких ярусов, представляющих схему мироздания по буддийским представлениям. Существует теория, что форма храма символизирует лотос, поэтому сам храм в свое время был окружен водой. Поздние анализы почвы и рельефа подтверждают эту теорию.
Сказать, что храм выглядит величественно - не сказать ничего. Он не давит своей монументальностью, но перед ним преклоняешься и подчиняешься его величию.
Ходить и рассматривать его можно бесконечно. Множество деталей, барельефы - сцены из жизни и суть вероучения Будды, все это завораживает, приковывает и выбивает из времени напрочь.
Невероятным кажется тот факт, что храм, совсем быстро после его постройки, был заброшен почти на 1000 лет. Известно, что в 1006 году случилось очередное разрушающее извержение Мерапи. Храм оказался похоронен под слоем пепла и его просто забросили. Ученые до сих пор не разгадали загадку, почему люди ушли из этих мест и не вернулись к храму после извержения, но факт остается фактом, 9 столетий храм покоился под пеплом и зарастал джунглями. Только в 19 веке колонизаторы наткнулись на верхние ярусы храма и решили его расчистить, порастащив при этом, невероятное количество статуй и барельефов. В 20 веке стало понятно, что храм нуждается в серьезной реставрации: ступа покоится на холме и, в силу своего веса, стала разрушать его. А вот тут люди совершили то, чего мне до сих пор не объять в своих ощущениях. В 70е годы при спонсировании ЮНЕСКО, храм РАЗОБРАЛИ до камня, укрепили холм, поменяли все дренажные системы и СОБРАЛИ его обратно. 55 000м3 и 2 млн каменных блоков!
Каким бы ни было вмешательство ученых, Будды, устремившие свои умиротворенные взоры в джунгли, сидят так же, как и сотни лет назад. Их не коснулись ни войны, ни катаклизмы, ни какая другая мирская суета.
Виды, открываемые из храма, лишний раз убеждают меня в том, что человек-маленькая песчинка в этом огромном мире. Малозначимая и бессмысленная. А еще убеждаюсь, что наши предки умели выбрать место для медитаций. Погружению в себя не мешали даже десятки людей, обходящие все ярусы храма и щупающие ступы.
Кстати, считается, что докоснуться до всех Будд в ступах на верхнем ярусе - к счастью. Несколько ступ не собрано полностью, чтобы увидеть Будду, обращенного к джунглям. А в хорошую погоду с храма видны оба вулкана.
У подножья храма разбит парк, организовано несколько музеев. И находится множество площадок с блоками, которые еще не собрали. Все блоки пронумерованы и проставлены в определенном порядке, чтобы собрать весь этот нереальный конструктор обратно.
Сказать, что Боробудур произвел впечатление - не сказать ничего. И храм и верование и природа этого острова очень гармоничны. Они подходят друг другу и нуждаются друг в друге.
Это одно из мест на планете, которое обязательно надо увидеть, почувствовать. До мурашек!
Кстати, еще в парке вокруг храма обитает занятная травка. Нет, не та, о которой можно подумать. А вот эта:
Называется эта прелесть, которую все уже успели увидеть в инете, Мимоза стыдливая. Она умеет «сбрасывать» воду из клеток при касании и скукоживаться, как бы прячась. Минут через 10 она уже возвращается в прежнюю форму. Растение занятное, но ядовитое. Вовнутрь его лучше не употреблять.
После храма мы отправились домой: восполнить силы и переждать жару. Было у нас в планах заняться бездельем, но хватило нас ровно на час. Быстрый поиск и вот уже новые приключения нас ждут. Едем на Малиоборо!
Малиоборо - это такая занятная туристическая улица, где есть буквально все.
Тут можно увидеть старые колониальные дома.
А можно современные моллы со множеством кафе и магазинов.
По улицам с шумом носятся рикши и бренчат упряжки с маленькими лошадками.
Современные дома и машины перемежаются перекрестками с многонациональными кварталами и монументами каким-то очень важным событиям.
На каждом шагу продают еду. Ну… то, что у них принято считать едой)))
Один из зазывал, который очень хорошо говорил по-английски, буквально увлек и очаровал нас беседой про разные достопримечательности, особенно напирая на то, что мы просто обязаны посетить школу батика, где студенты в определенное время творят прямо на улице. Времени у нас было немерено, для нового мы открыты, поэтому пошли искать эту школу. К слову сказать, батик - одно из национальный ремесел, которое практикуется очень и очень давно. В общем, посмотреть стоило бы. Школу мы нашли, а вот студентов уже не застали - опоздали. Но преподаватель любезно провел нам экскурсию и показал, как батик делается. Но запретил строго-настрого фотографировать (. В школе расположена галерея с работами студентов, которые можно купить. Каждая работа уникальна и является авторской, поэтому фотографировать низззя. Понятно, что заманили нас туда с вполне определенной целью, но посмотреть там правда было на что. Уж очень тонкие и сложные работы были представлены в галерее.
Гулять по Малиоборо можно долго. И именно тут можно увидеть жизнь города: всю его суету, тонкости и противоречия. Посмотреть на людей, традиции, ремесла. Даже такое можно увидеть!
Кстати, «Машу и медведя» в Индонезии показывают и очень любят.
Еще Ния выпытывала у нас, как правильно их зовут, почему Маша такая вредная и что с этим делать. Да и вообще, про Россию (Руссия) Индонезийцы знают. Но почему то вспоминают Горбачева (?!), реже Ельцина. И про ракеты спрашивают. Да.
Так, что же у нас там дальше?... В Джокьякарте находится второй по величине зоопарк на Яве. Вызываем такси и через 40 минут по пробкам мы у цели.
Kebun Binatang Gembira Loka- зоопарк, в котором собраны более 1,5 тысяч видов животных. Большинство из них занесены в красную книгу.
Экспозиция тематически распределена: хищники отдельно, птички отдельно, насекомые отдельно. Правда, из-за жары, многие попрятались в свои вольеры. Кошачьи дрыхли в тени, носороги и бегемоты закопавшись в лужу по самые уши.
Относительно бодры были птички и копытные, которых можно было кормить травой.
А еще, каждые полтора часа, в центральной части зоопарка проводится представление с животными: попугаями, морскими свинками, выдрами, мишками и бооольшим орангутангом.
Я крайне не люблю зоопарки, но здесь пытаются создать для животных комфортные условия для проживания, приближенные к реальным. Большинство вольеров большие, зеленые, а животные выглядят сытыми и холеными.
А в очередное утро, все так же затемно мы отправляемся во второй храм, который был нашим «маст си». Прамбанан! Вход для беложопых по-прежнему отдельно и дороже, чем для местных. Приехали мы к открытию, к 6 часам утра.
Итак. Комплекс появился во времена соперничества буддизма и индуизма все в том же Королевстве Матарам. В противовес буддистскому Боробудуру был воздвигнут индуистский Прамбанан. А вот тут главное не запутаться. Прамбанан - это комплекс из 4х храмов, и только один из них, самый популярный, который называется Лара Джонгранг (именно он растиражирован на фото и в кино), является индуистским, другие же 3: Севу, Бубрах и Лумбунг – буддистские.
Барельефы и скульптуры храма Лара Джонгранг иллюстрирует индонезийскую версию Рамаяны. И данный комплекс посвящен Шиве. Всего в этом храмовом комплексе 240 построек, однако, только 6 из них собраны целиком и полностью.
Издалека Лара Джонгранг напоминает скалы. Каменные постройки, в слепящем свете встающего солнца, кажутся частью природного ландшафта, и нет сомнений в том, что человек не имеет к ним никакого отношения.
Диковинные лица и божества смотрят с его стен на туристов, как бы замерев на время, пока снова не скроется солнце.
Вокруг создания этого храма ходят легенды. Дословно Лара Джонгранг переводится как «Стройная дева» - так называют богиню Дурги, статуя которой установлена в одной из ниш храма. Считается, что статуя эта раньше была принцессой, которую звали Лара. Во времена, когда она жила, велись религиозные споры и отец ее был убит молодым принцем, принадлежавшим к другой религии. Принц пожелал взять Лару в жены, осадил ее дворец. Но принцесса не согласилась выйти за убийцу своего отца, и пошла на хитрость. Принцу было объявлено, что если он сможет за ночь построить 1000 храмов, Лара выйдет за него. Тот призвал всевышних духов и они сумели возвести 999 храмов. Тогда же Лара поняла, что ей не избежать этого брака в отчаянии подожгла одну из построек. Духи были ослеплены светом и решили, что настал новый день и ушли. А один храм так и не был закончен. Принц понял, что его обманули и проклял принцессу, за что боги обратили ее в статую. Тысячным, недостроенным храмом считается храм Севу.
Его название так и переводится: тысяча храмов. Однако считается, что Севу куда более старый, чем Лара Джонгранг. Комплекс Севу состоит из 249 святилищ и находится чуть менее, чем в километре от Лары. К храму ведут 4 входа с каждой стороны света, которые охраняются парными статуями дварапала - привратниками Богов.
Так же, как и Боробудур и Лара Джонгранг – Севу имеет четкую структуру, опирающуюся на верования и традиции. В свое время он был украшен бронзовыми статуями будды, множеством барельефов, однако после колонизации все это попало в частные коллекции. На данный момент, как и в других частях комплекса, ведется реставрация построек. Центральный храм пострадал во время землетрясения в 2006 году, однако сейчас по нему и не скажешь.
Чем меня по-настоящему вдохновило и поразило это место, так это тем, что здесь нет туристов. Вообще. Основная тропа идет вокруг Лары и мало кто доходит сюда, в отдаленную часть парка. Хотя, по моему мнению, Севу стоит внимания. В нем чувствуется настоящая, не тронутая история.
В тёмных каменных переходах звуки ветра кажутся шёпотом Богов и духов.
Бесчисленные перекрестки, лежащих в руинах, святилищ, на стенах которых различимы стройные девы и юноши из эпосов, закручивают и освобождают от времени и реальности. Время замирает. Ты ходишь, трогаешь шершавые стены из вулканического камня, проходят часы и годы, а ты все там же. Невероятное и захватывающее чувство.
Другие же два храма комплекса: Бубрах и Лумбунг вряд ли произведут хоть какое впечатление. Лумбунг только восстанавливается, вокруг него разложены камни и ступы - как в большом конструкторе. Бубрах же лежит в руинах. Храмы эти маленькие, местечковые. Но со временем восстановят и их.
Еще в Прамбанане по вечерам устраивают представление балета Рамаян. К нашему балету отношения это уже не имеет. А за просмотр балета и параллельно заката берутся дополнительные средства. Ну говорю же, шкурники!
В Джукдже, конечно, было что еще посмотреть. Это дворцовый комплекс султана, и Водный дворец и пляж Парангтритис, но свободного времени уже не оставалось, ведь очередной рейс местных авиалиний увозил нас на Ломбок…
Хотите поделиться своими «дорожными историями»?
Пишите в личку Татьяне Афанасьевой.
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)
Что вы обычно привозите из путешествия?
