У острова Пхукет есть своя весьма самобытная столица, и мы, конечно же, решили в ней побывать.
- Из Патонга, где мы жили, до Пхукет-тауна ходит сине-жёлтый автобус, который далёк от нашего понимания об автобусах. Этакий деревянный фургончик с тремя длинными лавками внутри. Прикольно, что в окнах нет стёкол, и во время дождя водитель останавливает фургончик, вручную разматывает рулонную штору из целлофана и спасает пассажиров от депрессии непогоды. Поймать автобус можно на набережной в Патонге, он ходит каждые полчаса с 7.00 до 18.00. Проезд стоит 30 бат (около 60 рублей). Все остановки - по требованию, стоит только нажать кнопку на потолке.
Есть автобусы нового поколения - в стиле "хайтек", но они встречаются реже и не так романтичны.
Сине-жёлтые автобусы соединяют столицу с разными пляжами и курортными городками и на них англоговорящие таблички (это типа межгород). Но есть ещё розовые автобусы! Они ходят по самому Пхукет-тауну, на них вместо надписей тайские кракозябры, и туристы в них практически не ездят. А смысл? Не так уж и велика эта столица :) Почти в 15 раз меньше нашей Тулы. На всякий случай, маршруты розовых автобусов со всеми остановками можно посмотреть здесь: https://clck.ru/AGh7s.
Пхукет-таун - сплошная эклектика. И в плане архитектуры, и в плане жизненной философии людей, которые её населяют. В столице живут тайцы, китайцы, малайцы и морские цыгане. Забавно, но только в Тайланде я заметила, что ки-тайцы и тайцы не так уж и отличаются :) Интересно, что значит это самое "ки"?
Приехав в столицу, первым делом мы решили добраться до Rang Hill. Так называется смотровая площадка, с которой открываются крутейшие виды на город и по пути к которой находится ещё ряд интересных мест. На схеме: 1 - конечная остановка автобуса "Patong-Phuket", 2 - старейший на острове китайский храм, 3 - храмовый комплекс Ват Кхао Ранг с большим золотым Буддой и 4 - смотровая площадка Ранг Хилл. Весь маршрут около 3 км.
Храм Пут Джо (Wat put jaw) был основан 200 лет назад в честь Кван Им, китайской богини милосердия, и это самый древний китайский храм на острове. А потому всё, что происходит в его стенах, сродни волшебству :)
Именно сюда местные жители приходят за чудесным исцелением. Как получить рецепт? Всё просто. Достаточно потрясти цилиндрическую коробку с бамбуковыми палочками и мысленно обратиться к Будде...
Как только из коробки выпадет одна палочка (но только одна!), следует взять рецепт из шкафа с номером, указанным на палочке. При храме есть свой "фармацевт" с большим арсеналом трав, жаб и мандрагор, он-то и намешает всё, что Будда прописал. Впрочем иногда рецепт - это всего лишь совет "как жить дальше".
Мне выпал рецепт под номером 11 :) Вот думаю, переводить - не переводить?
А ещё в храм Пут Джо приходят за правильными именами для младенцев. Среди женских имён очень популярны: Убон (водяная лилия), Ваан (сладкая), Буссаба (цветок). Среди мужских: Наронг (победитель), Сомбун (совершенство), Тханет (богатый человек). У всех тайцев два имени - официальное и домашнее, которое не является производным от официального. То есть по документам таец может быть Хонгсаван (небесный лебедь), а по жизни, для своих - просто Пэпси (газировка). Если взять список русских имен и фамилий, то в первой сотне обязательно начнутся повторы, тайская же сотня будет уникальной. Имя определяет судьбу.
Все пожертвования сопровождаются звоном в колокол. Кстати, "donation box" - единственная надпись на английском в этом храме.
Следующей точкой нашего маршрута был храмовый комплекс Ват Кхао Ранг. И он глобально отличался от скромного и маленького Пут Джо. Этакий кружевной дворец, утопающий в зелени. Солидности добавлял Золотой Будда, восседающий рядом с храмом. Кстати, до 2008 года он считался самым большим изваянием Будды на острове. А потом начали строить ещё одного - мраморного - побольше, помощнее :)
Золотой Будда сидит над монашеским корпусом и всем своим видом проповедует, вдохновляет и оберегает. Жест правой руки - это Витарка Мудра - жест духовного учителя, обучающего божественной мудрости.
Чем ближе мы подходили к храму, тем больше ощущали себя муравьями... Особенно, когда над нами навис краснокожий и клыкастый Ракшас, высотой с трёхэтажный дом, - защитник буддистского учения и привратник храма.
Справа от Ракшаса, на небольшом возвышении обосновались ещё два интересных товарища - демон Раху, похитивший и заглатывающий Луну, и бог смерти Яма. Не удивлюсь, если ночью у них ещё и глаза горят!
Основателем храма считают монаха Луанг Пу Супа, которого называли «Живущим»: он стал монахом в девять лет и жил во время правления пяти тайских королей - от Рамы V до Рамы IX. Умер в 118-летнем возрасте (осенью 2013 года), считаясь самым старым человеком на Земле. Рецепт своего долголетия никогда не скрывал: "Много путешествую, мало ем, мало говорю. А если и говорю, то только правду!" Источник фото truephuket.com
Напитавшись энергией буддизма, мы двинули дальше - вверх по горе. Нас ждал небольшой серпантин по джунглям, смотровая площадка Ранг Хилл и стадо о-о-очень диких обезьян! Без шуток.
Как только доберетесь до парка на вершине, держитесь правее и ищите "фруктовый развал" - с него-то собственно и начинается вотчина макак-дармоедов.
Несколько сотен абсолютно диких обезьян живут в джунглях, граничащих с Ранг Хилл. И это не питомник, не заповедник, это просто будни Пхукет-тауна. Обезьяны раскачиваются на лианах, сшибают кокосы, прыгают по машинам, примеряют обновки, строят бизнес-планы и... пристально следят за людьми!
Ну, ещё бы. Одно дело все эти фрукты на деревьях (их ещё добыть надо) и "шведский стол" из полусгнившей кучи (сплошная проза), совсем другое - гостинцы, принесённые туристами :)
В ходе своих поездок по Пхукету мы ещё не раз встречали обезьян в дикой природе, но только от Ранг Хилл у нас остались такие приятные и тёплые воспоминания. Здешние обезьяны оказались, пожалуй, самыми миролюбивыми, дружелюбными и в некотором роде интеллигентными. Альфа-самец совсем не понтовался, никто не прыгал к нам на головы, не терзал наши сумки, не пытался обворовать, укусить и унизить. Обезьяны вели себя... как-то по-человечески :)
Единственное, что вышло за рамки приличного поведения - это "простой трах", неоднократно проведённый альфа-самцом на наших глазах. Реальная секс-машина! Восстанавливался очень быстро, и пяти минут не проходило. Партнёрш менял, как перчатки. На фантазии был очень скуп. Между делом успевал заточить бананчик или лонгконг.
Дитя любви, дитя порока :)))
Сама смотровая площадка Ранг Хилл не так высока - всего 140 метров над уровнем моря. Не могу сказать, что сильно впечатлило, но ради встречи с обезьянами подняться сюда всё же стоит. К тому же здесь есть несколько милых ресторанчиков - с видами на город, Андаманское море и ценами ниже, чем на побережье.
В Пухкет-тауне мы видели на так уж много классических памятников. Один из них стоит как раз в парке Ранг Хилл. Бронзовый губернатор Прайя Ратсаданупрадит как бы всем своим видом говорит, что только благодаря ему на острове процветает резиновая промышленность, что это он посадил первую группу каучуковых деревьев на Пхукете в начале XX века, и что 10 апреля в Тайланде объявлено Национальным Днём Латекса в его честь. Крутой мужик.
Второй памятник в "полный рост" - Золотой Дракон - в 2004 году подарен острову предпринимателями из Гонконга. Губернатор Ратсаданупрадит часто называл Пхукет на китайский манер "Морским драконом", ему казалось что остров очертаниями напоминает именно это мифическое животное. Чтобы найти символ острова, надо прогуляться по Thalang Road. На схеме: 1 - уже знакомая конечная остановка автобуса "Patong-Phuket", 2 - пересечение самых живописных улиц старого города - Таланг и Романи, 3 - главный храм столицы Монгкол Нимит (Wat Mongkol Nimit) и 4 - Золотой Дракон.
Главный храм столицы Монгкол Нимит является традиционным тайским храмом - бот с высокой крышей, ступы с реликвиями, дерево, символизирующее Боддхи (дерево, под которым пробудился Будда), колокольня, библиотека со священными текстами, жилища монахов - здесь есть всё! Само словосочетание Mongkol Nimit переводится как "совершенное видение". А ещё на деревьях вокруг храма прикреплены таблички с мудрыми изречениями Будды. :)) Воспитывают!
Есть несколько улиц в Пхукет-тауне, на которых даже паутину проводов убрали, чтобы не мешать туристам наслаждаться местной архитектурой. По трём из них мы с удовольствием прогулялись (Krabi road, Thalang Road и Soi Rommani). Увы, они не являются пешеходными, и весь тротуар на них превращён в парковку, но даже это безобразие не мешает на каждом шагу восхищаться.
Все фасады домов, как картинки :)
Местами в архитектуре очень чувствуются португальские нотки :)
Все дома в старом городе строились приезжими европейскими и китайскими нуворишами, мечтавшими обогатиться за счет добычи олова на Пхукете. Они застраивали город просто с невероятной скоростью! С единственным условием властей, что застройка не будет ущемлять права пешеходов - отсюда все эти сквозные галереи на первых этажах.
Галереи и впрямь спасение - от дождя, солнца, любопытных глаз, дорожного произвола... Только вот сейчас они почти полностью захвачены современными дельцами и завешаны тряпьём, что очень и очень печалит :(
На первом этаже, как правило магазин, кафе или офис, а на верхних - хозяйские апартаменты. Чертовски удобно, буквально "живёшь на работе". Но я б так не хотела :)
В ширину здание может было быть очень узким, но в глубину, как правило, растягивается на десятки метров. Увидеть это можно только на примере углового дома, когда одна улица пересекается с другой. Это как раз поворот с Таланг (Thalang Road) на самую романтичную улицу Пхукет-тауна Романи (Soi Rommani).
Романи с тайского переводится, как красивый, восхитительный, любимый. Когда-то эта улица считалась районом красных фонарей. И китайские чернорабочие, прибывавшие на остров, чтобы работать в оловянных шахтах, легко снимали здесь самых дешёвых проституток.
Даже это граффити, в которое я сразу же влюбилась, чудесным образом оказалось на Романи :) Автор - уже знакомый Alex Face.
Вообще Пхукет-таун очень порадовал своим стрит-артом. Рисунки попадались чуть ли не на каждом шагу :) И желания замазать их серой краской совсем не возникало.
Вот такой яркой, самобытной и немного дикой оказалась столица острова. Уверена, пробудь мы там подольше, нашлось бы ещё много чего интересного.
Продолжение следует.
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)
У вас был опыт общения с обезьянами?
