Вашему вниманию заключительная часть индонезийского сериала
от Леры Nebeskи Артамоновой.
- Остров Ломбок принято называть старшим братом Бали. Однако, проходящая между островами линия Уоллеса, разделяющая азиатскую и австралийскую флору и фауну, делает эти острова похожими только размерами, но никак не содержанием. Сами Ломбокцы говорят, что Бали-это не Индонезия, а Индонезия-это не Бали.
Остров, конечно, посещают туристы. Но пока здесь нет такого наплыва и такой популяризации отдыха. За шумными тусовками явно не сюда. Это остров, где можно еще пощупать то, что принято называть «диким». Уклад жизни тут не менялся десятилетиями и столетиями. И даже не смотря на современные авто, супермаркеты, интернет, ощущаешь себя за границей цивилизации. Именно поэтому вы выбрали Ломбок и сделали его финальным пунктом. От острова мы ждали отдыха для души и тела, без бешеного Яванского ритма.
Жилье мы сняли недалеко от одного из двух крупнейших пляжей на острове и одноименном городе - Сангиги. Это западная часть острова недалеко от столицы Матарам. Прилетали мы поздно вечером, когда уже стемнело. От аэропорта добирались больше часа под ироничный рассказ о себе и о местных от нашего водителя Гарри-парнишки лет 20. С ним мы потом еще пересечемся. Увидеть вечером ничего не удалось, так что весь следующий день было решено использовать для разведки на местности.
Наш семейный отель располагался посреди деревни в некотором отдалении от главной дороги. На один только наш квартал приходилось несколько мечетей. Об этом мы узнали рано утром, когда проснулись под первую молитву. А еще, по пути в той самой дороге, мы обнаружили самое настоящее мусульманское кладбище.
Впрочем, это все не омрачало то райское место, куда нас забросила судьба. На территории росли бананы, которые утром подавались к завтраку. По вечерам мы наблюдали умопомрачительные закаты, а в гости к нам заходили гекконы. Самые настоящие. Они издавали забавные звуки, которые и дали им название. Это было очень похоже на дробное и меняющееся по интонации слово: гиК-Ко. От совсем маленьких до довольно крупных, больше ладони, они устраивались под светильниками на террасе и ждали, пока насекомые не слетятся и не окажутся в ловушке.
В первый же полноценный день выбрались в Сангиги. Город совсем не большой, но нарядный и живой. Тут собраны отели и рестораны разных мастей, сувенирные лавки и множество туристических агентств, готовых завести куда угодно.
Там же, с пляжа, можно выбраться на лодке в разные достопримечательные места. Не успели мы ступить на песок, как к нам уже подлетели зазывалы и довольно быстро и грамотно развели нас на поездку к островам Гили. Сопротивлялись мы не сильно, кроме того у нас обещала быть своя персональная лодка и любой маршрут, какой мы пожелаем в пределах островов. Да и посетить мы их планировали, ведь Гили-это райское место для любителей понырять с маской, аквалангом или поймать волну на сёрфе.
Всего островов три: Гили Траванган (Gili Trawangan), Гили Мено (Gili Meno) и Гили Эйр (Gili Air). Они окружены коралловыми рифами и довольно богаты живностью. Именно поэтому они так привлекают туристов. Добираться морем от Сангиги около часа-полутора. Маршрут огибает Ломбок с запада и лишь перед самыми островами забирает влево к Гили Траванган. Вопреки всем моим опасениям и слабому вестибулярному аппарату, меня не укачало. Отвлекаться на это просто не было времени, вместо этого я во все глаза смотрела на берега Ломбока, изрезанные горами и усеянные пальмовыми лесами.
На островах Гили есть отели, рестораны и даже некое подобие тусовочной жизни.
Но все же, основная масса там наездами ради дайвинг-школ, серфинга и шикарных, уединенных пляжей с просто нереального цвета водой.
Мы от души наплавались с масками и насмотрелись на кораллы, умудрились сгореть до какого-то полуживого состояния, а обратная дорога была настоящим экстримом: к вечеру море было не спокойным. Лодочка выглядела крайне не устойчиво, а волны разбивались о нос с такой силой, что из сухих вещей у нас осталось… Да ничего у нас сухого не осталось. Фотоаппарат буквально накрывали собой, чтобы его не смыло за борт. Но блин, это того стоило!
Один из дней мы посвятили городу Ампенан- одному из трех самых крупных городов на острове. В его центре сохранились колониальные дома и китайский квартал. И называется это все: старый город. Он весь цветной, нарядный, низкий и уютный…
…пока мы не сошли с центральной улицы и не завернули в переулок. Здесь Ампенан казался Городом Бога. Я так и ждала, что из-за переулка выскочат детишки с пистолетами.
А самым насыщенным днем, истинным десертом, оказалась поездка по острову. Мы отыскали Гарри- того самого обаятельного мальчишку, который нас забирал в аэропорту, и отправились в путь. Маршрут наш был ярок и разнообразен, но обо все по-порядку.
Свербело у меня в одном месте, так я хотела посетить лес обезьян. Ну как лес, обычный лес вдоль дороги, где в дикой природе обитают макаки, которых прикормили туристы. И теперь они просто едят и развлекают приезжих. Вот почти такой лес.
А вот и наши недалекие предки собственной персоной. Кормить их бананами дело занятное: они шустрые, умные и наученные хитрым приемам. Крупные самцы разгоняют самок и детвору и набивают живот в одиночку. Однако, мы тоже не лыком шиты: пока кто-то отвлекал смутьянов, другой скармливал более слабым соплеменникам вкусняшку. Еще они довольно ловко пьют из бутылки, чем приводят в восторг туристов, а еще внаглую клянчат еще, даже когда угощать уже нечем.
Дорога, по которой мы ехали, потихоньку забирала на один из отрогов вулкана Риджани- самой высокой точки острова. По идее, его вершину видно со всех частей Ломбока. Но все время, что мы были на острове, он нам так ни разу и не показался из облаков и дымки, которая его плотно окружала.
Спустившись в очередной раз в долину, нашим глазам предстала настоящая сельская пастораль.
Как я уже говорила, на острове остался быт и традиции, которые переходят из поколения в поколение. Вплоть до традиций в земледелии. Используются только ручные инструменты, не используется никакой техники, облегчающей труд. Благодаря вулканической почве и пресной воде, спускающейся с гор, на Ломбоке очень развито выращивание риса. Есть и другие культуры, например, картошка и морковь выращиваются на отрогах вулкана.
Но рисовые поля- это то, что на Ломбоке практически везде. Урожай собирается 3-4 раза в год, поэтому в разных частях острова степень подрощенности будущего риса отличается.
Мы даже умудрились поучаствовать в процессе посадки. Найдите ка «белую задницу» на фото, мимикрирующую под местную. Выглядит это все примерно так: на, подтопленную по щиколотку теплой водой, площадку из пучков высаживается пророщенное растение. У местных земледелиц процесс занимает считанные секунды, движения точны и быстры. Над нами же дружно смеялись и шутили.
Рис растет и колосится положенное ему время, так выглядят подрощенные растения:
А это рис, готовый к сбору. Если сорвать колосок и потереть его в ладонях от шелухи- он почти похож на тот, что продается в магазинах.
Условной целью нашего пути были 2 водопада, которые располагаются на северном склоне Риджани примерно в 600 метрах над уровнем моря.
Первый из них Синданнг Гила (Sindang Gila) находится в джунглях в 15 минутах ходьбы по, приличного вида, лестнице от деревушки Сенару. Водопад шумный и высокий, с мощным течением реки, в которую он впадает. Нас сопровождал мальчишка-гид, который, по сути, просто довесок за дополнительную плату, т.к. к водопадам можно пройти и самим, однако он дважды спасал наши тапки из потока и активно нас фотографировал. Так что, можно считать - отработал)))
Ко второму водопаду нужно было идти еще минут 15, причем преодолевая мелкие, но бурные реки и перелезая через деревья. А в джунглях обитают настоящие дикие обезьяны и массово растет кофе. Несколько зерен мы утащили с собой, но прорастить его не получилось, увы.
Еще через лес проходит система оросительных каналов, регулируемая плотиной: так вода с гор поступает на поля.
И вот среди тишины леса нарастает шум. В зеленой чаше из скал и растений вырастает он – Тиу Келеп (Tiu Kelep). На фото вряд ли возможно оценить его истинные размеры, но он и правда огромен и красив. Вода срывается с 50 метровой высоты и разбивается вдрызг о камни, лежащие внизу. Сплошное водяное марево витает в чаше и вещи очень скоро промокают насквозь.
А еще это место считается местом силы: говорят, что на водопаде живут духи, которым больше 6000 лет. Эти духи могут рассказать о предназначении каждого человека на земле. Сюда часто приходят люди, занимающиеся духовными практиками, в поиске поддержки этих сил. Еще считается, что купание в бассейне, образованном этим водопадом, избавит от болезней и омолодит на целый год.
Что что, а в духов и силу я охотно верю. Место и правда довольно уединенное, чтобы добраться до него, надо приложить хоть какие –то, но усилия. Это очень символично. Впрочем, человек получает то, к чему он стремился. Чем больше смотришь на потоки воды, вырывающиеся, казалось бы, из самого леса, тем больше чувствуешь гармонию с природой и свое с ней единение.
На обратном пути нам предложили не плохой такой аттракцион. Наш проводник звал пройти часть пути по каналу внутри скалы. Ну разве могли мы отказаться?
Метров 200 или 300 по бетонному каналу в полнейшей темноте с водой по колено. Изредка появлялись «окна» в том месте, где грунт провалился. В эти окна залетали мышки, а вокруг «окон» было сплетено множество паутин с, не маленького размера, хозяевами на них. Проводник вел нас уверенно, лишь изредка предупреждая о низком своде или оголенной арматуре в бетонном основании. Щекочет нервы, не правда ли?
После водопадов у нас было некоторое время на отдых и перекус. Ехали дальше мы уже не быстро, торопиться было уже некуда. Гарри рассказывал нам о том, как они живут, сколько получают, сколько стоит образование, какие у них традиции и как вообще им живется. Понимаю, насколько разные у нас миры, как все нам доступно и просто дается по сравнению с другими людьми. А стоит все же ценить то, что имеешь.
По дороге мы проезжали десятки деревень, смотрел, как живут местные.
А потом Гарри повез нас по местам, куда не заезжают толпы туристов. Места эти приелись уже давно местным, для них это- само собой разумеющееся окружение, для нас же, белых- экзотика.
Например, черный пляж с вулканической породой вместо песка.
Это простая рыбацкая деревушка. Уже вечерело, потихоньку садилось солнце. Все лодки были на берегу, с собранными сетями и обязательно с желтым воздушным змеем, повязанным на баке. Местные верят, что желтый змей приносит удачу и гарантирует хороший улов.
Проезжая другую деревню, мы попали в разгар местной традиционной (ну почти) свадьбы. Отдельно группа молодых людей в саронгах (национальный набедренный платок) под громкую музыку шли за группой нарядных девушек, которые окружали невесту. Мы кинулись фотографировать их, а они кинулись фотографировать нас. Как нам рассказал наш верный проводник: играть по-настоящему традиционную свадьбу, довольно дорогое удовольствие. Ее упрощают, как здесь, играя обычную популярную музыку из динамиков и не сильно парясь по поводу внешнего вида. Свадьбы, как правило, играют вечером, когда спадает жара. Тут же мы застали, как гости и молодые идут к дому невесты, чтобы там отпраздновать это событие.
Посетили мы и пляж, где весь берег усыпан кораллами, выброшенными приливом, а крутые берега похожи на песчаный валун, хотя им не являются. Пляж совершенно одинокий, голый, но обладающий какой-то магией. В стволах деревьев, в хрусте раковин под ногами и теплом приливе.
Уже совсем под вечер, наш гид привез нас на мыс, с которого открывается потрясающий вид на бухту и, заходящее за о.Бали, солнце. Нас таких там собралось много, но никто не нарушал тишины, пока солнце закатывалось за гору соседнего острова. Позже гору эту мы наблюдали с самолета. Это просто красиво. Не нужно никаких эпитетов и метафор. Это просто голая, природная красота.
Такой и весь Ломбок: простой и красивый. Еще пока не испорченный толпами туристов и цивилизацией. Хотя с неожиданно появляющимися цивилизованными фишками в самых неожиданных местах.
****
И вот, спустя месяц, я до сих пор не понимаю, какие чувства у меня вызвала Индонезия. Мне очень обидно за то, что они потеряли такую великую восточную культуру, все же Ислам наложил свой серьезный отпечаток. А с другой стороны, именно поэтому они сохранили себя, не впустив всю колониальную дрянь, которая сделала бы их простыми потребителями всего и вся. Природа уникальна, традиции загадочны и интересны, а все вместе это образует непередаваемый коктейль. Нужно ли было лететь за 10 тысяч километров ради всего этого? Да, несомненно.
Хотите поделиться своими «дорожными историями»?
Пишите в личку Татьяне Афанасьевой.
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)
Какая из трёх серий вам показалась интересней?
