Паанаярви. «Северный Байкал»

Паанаярви. «Северный Байкал»

Знакомьтесь, Николай Назаров Naraz
...и очень заманчивое предложение,
как провести свой летний отпуск ;)

- Предуведомление. Этот «Гульбарий» написан в результате двух поездок в национальный парк «Паанаярви» в 2009 и 2010 годах. Эти два путешествия теперь уже слились в памяти в одно большое приключение, которое хочется возродить в памяти, чтобы поделиться им с другими.

Идея провести летний отпуск неподалеку от полярного круга – не самая очевидная, но если вы хотите повидать такие закаты…

Найти на дороге такой выросший за ночь гриб…

…или просто отдохнуть от многолюдья, национальный парк «Паанаярви» (http://paanajarvi-park.com/) на самом севере Карелии – весьма неплохой вариант.

Хотя оказались мы там скорее случайно: после недельной пробежки «Соловки – Кижи – Валаам» в 2008 нам на следующий год захотелось опять вернуться в Карелию, но уже постоять-посидеть-полежать на одном месте. Впечатленная ценами санатория «Кивач» (что-то вроде 45 тысяч в сутки – это в 2009 году!), жена кинулась искать что-то подешевле и вскоре гордо сказала: «Все, я забронировала домик, всего 300 рублей в сутки, Паанаярви. В лесу, возле озера, готовим сами – это же нас не пугает?»

Не пугало, но захотелось все же взглянуть на карту. А на карте это как раз под Северным полярным кругом. И если на Соловки мы ехали больше суток до Кеми  (да-да, та самая «Кемска волость»), то здесь еще от Кеми надо было полночи проехать на том же мурманском поезде.

Но описание места завораживало.

Паанаярви – самое глубокое малое озеро Европы, «северный Байкал». По реке Оланге бродят неведомые нам кумжа и палия, словно насмехаясь над привычными горбушей и кетой.

Тут же бурлят пороги водопада Киваккакоски, а в тысяче малых озер национального парка живут щуки и окуни. Леса заросли уникальным белым мхом, по которому бродят северные олени.

И дорога в эту сказку лежит через станцию Лоухи, названную по имени финской богини зимы и тьмы. Итак, мы решились ехать.

Сразу скажу: ожидания не обманули нас настолько, что мы съездили в Паанаярви еще и на следующий год, прихватив с собой пятилетнюю племянницу. Но, разумеется, по дороге возникали некоторые проблемы, которые мы, тем не менее, благополучно решили.

Первая и самая главная проблема – дорога до парка. Избалованные Центральной Россией, мы рассчитывали доехать от Лоухи до поселка Пяозерский, где находится администрация «Паанаярви», на маршрутке, а оттуда уже взять машину до парка. Но быстрая разведка на месте показала: маршрутки ходят очень редко, и куда разумнее нанимать водителя с машиной сразу в Лоухи. Правда, стоимость этой поездки оказывается сопоставимой с проездом от Тулы до Лоухи (сравните нынешние цены: плацкарт от Москвы до Лоухи обойдется в 2000 руб. на человека, а аренда «уазика» по маршруту «Лоухи – Пяозерский – Паанаярви - Лоухи» в национальном парке будет стоить без малого 8 с половиной тысяч; 6 лет назад парк эту услугу не предоставлял совсем). Да и время надо закладывать серьезное: оставшиеся сто пятьдесят километров мы ехали больше пяти часов.

Асфальт между Лоухи и Пяозерским периодически сходит на нет, а на пути к Паанаярви и вовсе заканчивается, сменяясь «грейдером» - дорогой, прорезанной для лесовозов по скалам и песку;

водитель рассказывал, что периодически ее «приводят в порядок», прицепив к грузовику колесо от «Беларуси» или чего-то столь же массивного. И это еще считается хорошим вариантом, потому что до «грейдера» тут была «дорога смерти», на которой каждый год кто-нибудь разбивался.

Купив в Пяозерском путевки и разрешения на ловлю рыбы,   

мы двинулись к месту жительства – домику «Комарово». Таких домиков в «Паанаярви» больше десяти, они разбросаны по территории парка, одни побольше (вмещают до 20 человек), другие маленькие, на 2-3 человек, как наш.

Забросив вещи в дом, попросили водителя свозить нас на само озеро Паанаярви – оно от нашего домика километрах в семи, ходить далековато, а на лодочную экскурсию хотелось, да и погода выдалась отличная.

Само озеро Паанаярви, честно говоря, не очень впечатлило – длинное и узкое, основную массу воды оно хранит в глубине, доходящей до 125 метров (озеро находится в тектоническом разломе; раньше оно было заливом Белого моря, но потом скалы поднялись). Берега в основном невысокие, поросшие лесом, среди которого виднеются прогалины от бывших финских хуторов.

Однако есть скальные выходы, в том числе Рускеакалио – красные скалы, поросшие уникальным красным мхом – туда высаживаться не разрешают, чтобы он не пострадал.

Зато можно специально выйти на берег и полюбоваться на пятиступенчатый водопад Мянтюкоски, который считается одним из живописнейших водопадов Карелии.

Прогулка быстро заканчивается, и мы возвращаемся в свой домик – осваиваться, готовить еду, привыкать к полудикой жизни.

В самом домике буржуйка и три топчана с постелями

Рядом с домом поленница и баня, а готовить еду мы будем на приспособлении, изготовленном из старого колеса:

Впрочем, это нас не пугает, походный опыт достаточен, мы больше опасаемся заскучать, проведя неделю на одном месте.

Но эта опасность оказалась мнимой: в «Паанаярви» множество оборудованных маршрутов, по которым можно ходить самостоятельно. Один из самых живописных – к водопаду Киваккакоски. Вытекающая из Паанаярви река Оланга пробегает несколько порогов, а потом кидается вниз с двенадцатиметровой высоты. Вот так река выглядит перед первым уступом (можно разглядеть поднимающиеся брызги):

А вот сам водопад, точнее, верхняя часть его левого рукава:

Правый рукав более пологий, это скорее длинный спуск, чем порог:

Поток завораживает, хочется сидеть на берегу и слушать шум воды бесконечно – водопад не замерзает даже зимой.

Сверху на водопад смотрит семиглавая гора Киваккатунтури, или просто Кивакка. Она защищает долину Оланги от ветров с юга, благодаря чему климат тут чуть мягче, чем в соседних районах. На Кивакку тоже проложена туристическая тропа, но от нашего домика до нее 20 километров, и мы решили оставить ее на последний день, под отъезд. А пока просто любуемся ею издалека, по дороге от водопада.

Вообще ходили мы довольно много – в основном на Олангу, где пытались ловить рыбу покрупнее. Но эти походы нам большого улова не принесли – честно говоря, спиннинги были куплены как раз перед поездкой, и опыта не хватало. В итоге палию мы купили уже копченой, в поезде по дороге домой. Но зато озерцо, на котором мы стояли, давало возможность попрактиковаться в рыбной ловле каждый день, благо лодка была привязана у берега. Его заливы мы обошли практически по периметру, не дойдя только до берега, где располагалась другая избушка.

В итоге нам удалось-таки справиться со спиннингами, наловить ершей с окунями и даже поймать несколько щук. Щук мы засолили, а из остальной рыбы наварили ухи. Впрочем, это было лишь приятным дополнением к ежедневным лодочным прогулкам.

А еще были прогулки по лесу, множество грибов, надежда встретить оленей – увы, мы смогли наблюдать лишь следы их жизнедеятельности, зато так часто, что племянница к концу нашего путешествия уже распевала «По лесу ходят олени, но мы видим лишь одни какашки». Была баня, в которую надо было натаскать воды и нарубить дров, зато потом можно было вдоволь наплескаться в озерной воде. Были спокойные вечера, когда ничто не нарушало окружающей тишины, и всего-навсего один дождливый день, который дал  почувствовать, как нам повезло с погодой.

Но главная прелесть этого отдыха – то, что людей ты можешь увидеть только тогда, когда сам этого захочешь. Все домики расположены довольно далеко друг от друга, минимум в нескольких километрах, посетителей парка немного, и ты можешь жить почти в полной уверенности, что ты один на один с природой. В то же время любая чрезвычайная ситуация может быть легко разрешена – до кордона егерей можно добраться за час-полтора от самых удаленных домиков.

Рекламные проспекты нахваливали нам местную тишину. На мой взгляд, напрасно: живой лес никогда не бывает совершенно тихим, но в нем нет механических, однообразных, пугающих звуков.

Просто шумит ветер, течет вода, пролетает птица, плещется рыба…

Неделя пролетела очень быстро, и вот уже за нами приехал все тот же «уазик». Мы договорились с водителем, что он подождет нас, пока мы заберемся на Кивакку, и вскоре уже шагали к вершине. Шесть лет назад этот маршрут был оборудован лишь частично, но самые крутые подъемы, а также «висячие болота» - заболоченные участки на высоте в несколько сотен метров - мы проходили по деревянным мосткам, остальное же – по тропкам и камням. Путь до вершины занял примерно два часа, и вот мы уже на краю горы, смотрим на ставшие уже знакомыми водопад (бурунчик внизу – это Киваккакоски), реку, лес, испещренный озерами…

А стоит подойти к другому краю – и открывается вид на огромное Пяозеро, в которое как раз и впадает Оланга.

По нему так и хочется пройти на байдарке – хотя вечером того же дня мы встретим компанию бодрых туристов лет этак за шестьдесят, которые будут бурно обсуждать, как утопили-таки напоследок байдарку на этом самом Пяозере вместе с документами и цивильными вещами.

И все равно прошедшая неделя останется в памяти как случившаяся с нами сказка – с избушкой в лесу, с жизнью, в которой ты не связан ничем извне и волен распоряжаться своим временем, как хочешь, с исполнением желаний – и испытаниями, которые будет приятно вспоминать в уюте и спокойствии привычного дома.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»?
Пишите в личку Татьяне Афанасьевой.
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Кем вы себя почувствовали в Карелии?

Автор: Naraz, 4 февраля 2016, в 09:29 +17

«Гульбарий»

Маршруты выходного дня и дерзкие планы на лето. Кто не подпишется, в отпуск не пойдет!

Рабат. Марокко
Рабат. Марокко
Брюгге. Бельгия
Брюгге. Бельгия