Друзья, сегодня отправляемся в плавание с Геннадием VKup.
- Последнее время в верхах стали популярны разговоры о развитии туризма в России. Вчастности, на прошлой неделе, в правительстве всвязи с Крымом и Сочи, заговорили о развитии “яхтенного туризма” и так совпало, что я недавно вернулся из парусного круиза в Карибском море, поэтому и возникла мысль рассказать об этом не сильно известном у нас виде путешествий на отдыхе. Просто для информации, что это такое.
Наветренные Острова – 2015
(Windward Islands – 2015)
Наветренными называется цепочка Малых Антильских островов на самом востоке Карибского моря, от Доминики до Гренады. Наветренными они называются потому, что находятся на наветренной стороне относительно северо-восточных пассатных ветров.
Впервые на Карибы я попал более 30-ти лет назад. В последний год аспирантуры, когда я уже разослал авторефераты диссертации и сидел ждал отзывы, мне предложили сходить в экспедицию, в Экваториальную Атлантику. По окончании работ в устье Амазонки мы зашли в столицу Гренады – Сент Джорджес. Гренада тогда стояла на социалистическом пути развития и с подачи и помощью кубинских товарищей начала строить мощную взлётно-посадочную полосу способную принимать советские стратегические бомбардировщики. Это сильно не понравилось американцам, и они под эгидой «Организации Американских Государств» пытались организовать туда вторжение. Вот в это время глава республики Гренада - Морис Бишоп лично попросил наше научно исследовательское судно задержаться на острове в надежде, что присутствие советской экспедиции не позволит начаться открытому вооружённому конфликту.
Больше недели мы были заложниками и бездельничали на острове, отпугивая супостата, но в конце-концов сорвали таки вражеские планы. Правда на следующий год такое вторжение, под кодовым названием «Вспышка ярости» (Urgent Fury), состоялось и Гренада вернулась в русло капиталистического пути развития.
С тех пор я неоднократно бывал на Карибах и думаю, что карибских островов, на котроые я ещё не ступал, уже меньше, чем тех где побывал, но снова на Гренаду попал только в этим маем.
Аэродром, который послужил поводом для заварухи в 80-х, находится в прекрасном состоянии и исправно принимает самолёты. Он теперь называется Международный Аэропорт имени Мориса Бишопа, того самого который сначала просил нас защитить от капиталистов, а потом был расстрелян своими бывшими сторонниками за слишком сильную лояльность американцам.
Мы прилетели на Гренаду ранним утром, Карибскими Авиалиниями с Тринидада.
Впечатления более чем 30-летней давности, конечно-же, нельзя назвать свежими, тем не менее столица Гренады – Сент-Джорджес показалась сильно отличающейся в лучшую сторону относительно моего первого визита, даже с учётом естественого общемирового прогресса. Да и вцелом более развитой и цивилизованной по сравнению с большинством других городов маленьких карибских островных государств.
Рабочая набережная Сент-Джорджес днём
Панорама центра города вечером
Статуя Христа на центральной набережной города с занимательной историей. Христос из бездны (Cristo degli Abissi, Christ of the Abbys, Christ of the Deep) — статуя, созданная итальянским скульптором Гвидо Галлети, появившейся у него после подводной медитации. Была установлена на глубине 15 метров в бухте Сан-Фруттуозо, неподалеку от Генуи, в водах Итальянской Ривьеры. Место выбрано не случайно, там в августе 1947 году погиб во время погружения его близкий друг. Вообще из бронзы было отлито ещё две скульптуры и затем раскидано по миру. Да не просто расставлено, а так же погружено на дно океана. 22 октября 1961-го её копия опустилась на дно залива Сент-Джорджес, в память погибших на корабле Bianca C, загоревшемся в этих водах. Позднее из-за каких-то разногласий в администрации города статую вытащили и поставили на набережной.
Центральная набережная города
Торговый молл в пассажирском порту
На улицах Сент-Джорджеса
Туннель, соединяющий две части города. Удивительно, он и автомобильный, и пешеходный одновременно, но ни разметки, ни тротуаров. Зеркала автомобилей буквально цепляют пешеходов за плечи
Национальный стадион для игры в крикет. Построен китайцамии и на деньги китайцев для мирового чемпионата по крикету 2007 года. Что интересно при численности населения Сент-Джорджеса в 33000 человек, а всей Гренады – 110000, стадион имеет вместимость 20000 человек. Город контрастов.
На Гренаде уже довольно интенсивно используют солнечную энергию, на многих домах можно видеть солнечные батареи
Если первый мой визит на Гренаду, чисто технически, был ограничен только столицей – Сент- Джорджес, то в этот раз мы объехали большую часть острова. Он оказался очень зелёным
Растительность, в основном, типичная для тропиков
Мускатный орех
Вторым по вкладу в экономику Гренады, после туризма, является сельское хозяйство
На острове производят в промышленных масштабах: мускатный орех, корицу, гвоздику, имбирь и другие специи. Причём, например, мускатного ореха Гренада выдаёт 20% мирового производства.
В придорожном магазине-кафе под лозунгом
коренная гренадка (~85% гренадцев потомки завезённых негров с Африки, ~10% мулаты и только ~5% белые и индусы) с большим энтузиазмом демонстрировала нам как получают какао из свежих плодов и давала попробовать различные местные специи.
Предложить попробовать свои продукты, абсолютно не настаивая у них купить что-нибудь – это какая-то местная фича. Вот этот мужик в своём баре практически напоил нас настойками рома на всяческих специях. Суммарно, я думаю, грамм 150-200 каждый принял у него, на халяву. И это на жаре.
Но ром и создан для тропиков, поэтому окончательно мы наклюкались на местной фабрике по его производству, дегустируя линейку их продукции.
Вот там-то я и не удержался-таки, приобрёл бутылку 8-летнего Old Grog limited Edition исключительно из-за вкуса. Рекомендую!
Ну и до кучи - местный суп Callaloo - то что едят сами гренадцы в не туристических местах. Там, по-моему, всё вместе фрукты, овощи, рыба и курица, но жена утверждает, что всё это приготовленно из растения, которое у нас называют “слоновьи уши”. Она пробовала, а я только смотрел, ну и она – биолог. Я ей верю.
Что бросилось в глаза, так это большое количество очень приличных домов по всему острову. Сравнивая с большинством других маленьки карибских островных государств, так просто какие-то дома “новых русских”
Как нам объяснили это следствие урагана 2004 года. Гренада находится не в основной зоне тропических тайфунов. Предыдущий мощный тайфун там был в 1958 году. Поэтому страховые кампаниии за годы расслабились и крупно влетели после 2004 года и все, у кого дома были застрахованы, богато отстроились заново. Некоторые правда зависли до сих пор
Но цены на дома там, я бы сказал, вполне европейские, по острову нормальный двух-трёх спальный дом стоит ~$200000-$400000, а в курортных местах на побережье от $1000000 и в высь.
Из природных туристических достопримечательностей на Гренаде есть несколько водопадов
и озеро в кратере вулкана, которое как-то совершенно не произвело впечатления
Главное, конечно, замечательные пляжи острова как на атлантической, так и на карибской его сторонах. Туризм вносит наибольший вклад в экономику Гренады и курорты там на любой вкус, но ничего своего сказать о них не могу потому, что сами мы их видели только издалека, со стороны океана. На Гренаду мы, две семьи старых друзей, прибыли чтобы загрузиться на яхту и отправиться в двухнедельное плавание по Наветренным островам, а экскурсии по острову были факультативными. Так сказать, дань воспоминаниям об ушедших годах.
Наша яхта - Beneteau 413
Яхт клуб – Port Louis, в Сент-Джорджесе оказался очень приличным
Яхту нам подготовили безукоризненно, чистой и блестящей, как адмиральский флагман. Пресной водой заправили под завязку оба бака и бесплатно. Белья и полотенец заложили столько, что мы меняли их каждый день и всё равно, к концу круиза остались ещё не пользованные.
Предлагали заранее доставить на борт провизию на весь рейс, но из-за сложных диет наших мадам мы решили затавариваться сами. Клуб обеспечил такси и пока отцы семейств обживали яхту, жёны с сыновьями потратили 3 часа на вояж по местным супермаркетам. Наше пожелание было единственным – пива чтобы обеспечили не менее 5 банок на каждого в день. Молодёжь не подвела, последнюю банку допивали уже окончательно сходя на берег через две недели. Накладка вышла только с сортом пива, в тропиках лучше всего идёт мексиканская Corona Extra, но и на Тринидаде, и на Гренаде нам заявляли, что ей не торгуют и предлагали местный эрзац – Carib. Ничего, пить можно конечно, но не то.
В яхт-клубе отличные современные душевые и стиралка. С 8 утра до 2 ночи работают ресторан и бар. Круглосуточно бассейны. Так же у них можно подобрать и взять за так на время путешествия маски, трубки и ласты. Рядом с клубом - апскейл ресорт, но ничего сказать про него не могу, кроме того, что на его территории продавалась недвижимость стоимостью от $3000000. Яхты стоят со всего света от Англии, до Австралии, как парусные, так и моторные. Публика – белая, зажиточная и очень зажиточная.
10 мая мы вышли из Сент Джорджеса. Капитаном, в этот раз, шёл сын, который на данный момент, к счастью или сожалению, имеет больший опыт хождения на океанских крейсерских яхтах чем я. (Но ничего, вот у него этим летом тоже сын родится, тогда посмотрим, через годик-другой.)
Вымпельный ветер в день отхода был 28-30 узлов. Строго говоря для истинного ветра это соответствует 6-7 баллам волнения. Но я бы столько не дал, по моей оценке океан был 4-5 баллов
По GPS яхта шла при этом 8-9 узлов
Качало – прилчно, но это и хорошо. Я, вообще-то, немного укачиваюсь (единственный из собравшегося экипажа), но быстро прикачиваюсь и при такой качке это заняло у меня всего пару часов, а всё время потом качка не беспокоила совсем.
Меняем галс
А вот чтобы сделать качественный снимок – приходилось изголяться
А потом добавился ещё и дождь который, правда, придавил волнение
Всё остальное время погода нас баловала. Это было ожидаемо, апрель-май на Карибах - время смены с высокого, на низкий сезоны. С ноября по апрель погда здесь идеальна. А в мае обычно начинаются тропические дожди и сильные ветра. К счастью в районе Наветренных Островов ураганы бывают редко. Здесь они зарождаются, а развиваются уже севернее с мая по октябрь.
С погодой нам повезло, шторм был только полтора дня.
В этом месте океана столько яхт, что найти хорошую стоянку на ночь в штормовую погоду становится проблемой. Желательно стать в какой-нибудь укрытой бухте, чтобы спать ночью спокойно. В этот день нам пришлось идти почти до темноты, чтобы найти удобную бухту со свободным местом.
В хороших подготовленных бухтах стать можно или на якорь, или на стационарно установленнные буи. Стать на буй удобней и надёжней, поэтому такие места занимаются в первую очередь. Мы обычно становились на якорь, т.к приходили когда лучшие места были уже заняты.
Приход на стоянку вечером имеет один большой плюс – уходят на покой бесчисленные лодки местных местных предпринимателей
Которые днём атакуют каждую подошедшую яхту ещё до её постановки на буй или якорь. Причём за буй они просят свою небольшую долю мзды
Как правило они предлагают свеже выловленную рыбу, но могут впаривать трусы, майки и другие сувениры с местной и прочей символикой
Публика путешествующая на яхтах – очень разнообразна.
На этой красивой старой яхте четверо голландцев пришли из Европы своим ходом
А это французская семья с четырьмя детьми, один из которых ещё грудной, как они сами сказали, уже несколько лет плавает по атлантике
На этом двухмачтовике, двое пенсионеров с двумя собаками вышли из Нью Йорка шесть месяцев назад, неспеша добрались до Гренады и стоят в понравившемся месте уже вторую неделю. Они нам с большим энтузиазмом показывали где в заливе наиболее интересные кораллы.
А вот это, например, бразильская пара. Я их сфотографировал только потому, что они в поиске свободного места нагло встали поверх нашего якоря, что не принято, т.к. мешает свободному уходу
Вообще говоря, мы встретили полный спектр публики от одинокой негритянки с двумя детьми ~3-5 лет, живущей и кочующей на катамаране ровестнике Кон-Тики, до золотой молодёжи из Чехии, сосчитать которых так и не удалось, т.к. они пили, пели и трахались непрервно. Их безобидная нескончаемая оргия веселила всю бухту, когда мы пришли и продолжила уже после нашего ухода следующим утром.
Рано утром замечательно сойти на берег, чтобы погулять по пустынным пляжам
Экипажи ещё не проснулись, яхты делают стойку на ветер
Причалы пусты
Штиль
Утренние прогулки
В ожидании возвращения рыбаков
Рыбаки вернулись
Через пару минут улов будет в ресторане
Одно название - Наветренные Острова объединяет пять независимых государств: Доминику, Мартинику, Сант-Лючию, Сант-Винцент и Гренадины и Гренаду.
Каждое из них состоит, по крайней мере, из одного крупного и множества мелких островов, которые находятся в прямой видимости один от другого. Но тем не менее, реальные границы между этими островными государствами существуют и их нужно проходить. И мы, как законопослушные путешественники отмечались на контрольных пунктах
Но при путанице в расположении мелких островов, соблюдение границ весьма условное. Вот например на этой фотографии ближний остров принадлежит Сент-Винцент и Гренадинам, а следующий за ним Гренаде
Поэтому мы особенно не заморачивались последовательностью прохождения границ и посещали официальные пограничные пункты тогда, когда они встречались рядом по курсу. Официальные власти, вобщем-то поддерживают такой порядок. Обычно прямо так и советуют: - Ну поставите отметку в паспорта когда будете проходить мимо.
А там ещё встречаются и частные острова. Вот этот, например, Петит Сант-Винсент
Весь остров площадью пол квадратных километра – один дорогой курорт высшего класса. На нём всего 22 одно- двух-спальных бунгало. Цены начинаются от $2000 за ночь. По словам местных, здесь отдыхала перед первыми родами Кейт Миддлтон. Просто так на этот остров не попасть. А на яхте – Добро пожаловать!
Отличная стоянка в их бухте
и пользование всем пляжным оборудованием и ресторанами (Где собственно мы и почерпнули эту информацию)
Более того, мы туда ещё и кайт притащили
Сын наших друзей - эксперт по кайтингу и на снегу, и на воде. В бухте Петит Сант-Винцент было слишком многолюдно, поэтому там он только размялся. А давал настоящий мастер-класс и обучал нас на совершенно безлюдном коралловом островке чуть-чуть возвышающимся над поверхностью океана
Вперёд, на высадку
Развёртываем кайт
Поднимает в воздух
Пошёл
Прыжок через остров
Острова в океане
На встречном курсе
Разными галсами
Круизный парусник. Ещё с самолёте мы разговорились с семьёй собиравшейся в круиз на нём и из Сен-Джёрджеса - они вышли на день раньше нас, но здесь мы их встретили опять
Яхт-клуб на Union Island, Saint-Vincent & Grenadines, наш яхта –возле причала
Проникновение наше по планете
Особенно заметно вдалеке,
На маленьком карибском островке, в библиотеке
Есть книги на русском языке... :)
В библиотеке яхт-клуба на Union Island
И пофиг политика
Указатель по острову
Маркет
А это наоборот
Хотя на яхте два бака на 400 литров с пресной водой, но для питья и готовить пищу мы покупали воду отдельно. Затариваемся питьевой водой
На маленьких островах с пресной водой – не очень. Экономят как могут, у большинства домов в баки собирается дождевая вода
А так местные островитяне украшают столбы своих заборов
Пушка целится точно в нашу яхту посреди бухты :)))
Кладбище на берегу на острове Карикоу, практически в полосе прибоя, но защищено коралловым рифом вдали
И совсем рядом брошенный корабль
Постройка судна силами островитян
Останки ветряной мельницы, ещё времён прибывания здесь французов
Чайки на рыбацкой лодке
И просто лодка на пляже
Прибрежные рестораны в бухтах. По вечерам, если в бухте стоянки были бары или рестораны, мы предпочитали ужинать там. Потолкаться среди местной публики, узнать новости, кто где что видел интересного, где в дальнейшем удобнее стать на стоянку и т.д..
На пляже частного острова
Ловим буй для стоянки, в этот раз пришли вовремя
Стоянки яхт
Вот это, как раз, катамаран одинокой негритянки с детьми, кочующей на нём в поисках подработки (Сразу не нашёл этой фотографии)
А этим ребятам не повезло, так ломается гик когда небрежно меняют галс
Продавец почуял добычу
Робинзоны, высадились понырять среди кораллов
Взгляд из под воды
и под водой
Встреча вот с этой красивой рыбкой (перья внизу снимка), может оказаться смертельной
Стайка кальмаров
Морской ёж
Чайка над бирюзовой водой
и над черепахой
Черепахи на поверхности
и под водой
На стоянке на яхте.
Удача - с берега добивает интернет
На переходе
Карибские закаты
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)
Что вы думаете про яхтенный туризм?
