...И это не ругательные слова, это два наикрутейших места, которые я посетила прошлым летом,
будучи в Норвегии, и о которых хочу рассказать вам.
А вдруг тоже захотите? ;)
Кафедра проповедника (Прекестулен)
Как попасть на Прекестулен? Для начала надо оказаться в норвежском городе Ставангере (Из Москвы летим в Осло, из Осло - в Ставангер уже местными авиалиниями).
Ставангер - милейший городок, достойный отдельного рассказа, но пару картинок всё же покажу.
А дальше так: полчаса на пароме «Ставангер – Тау», потом минут двадцать на автобусе до начала тропы на Прекестулен, а потом 3,8 км пешком (в гору!) до самой кафедры. А вот тут время у каждого своё.
Жесткий трип со скрытым вопросом
«А нахрена мне это надо»? Но нам было надо, поэтому продолжаю практические советы тем, кто окажется
в Норвегии и решит повторить.
Паромы до Тау ходят каждые полчаса с восьми утра. Билетная касса - на борту, билет «раунд-тур» включает в себя проезд «паром + автобус» в обе стороны. Цена удовольствия 250 норвежских крон (около 1300 р.). Последний автобус от тропы до парома уходит в 18.00, так что стоит заранее задуматься о скорости и траектории своего марш-броска или помечтать о ночёвке в норвежских горах.
Как только наш паром причалил в Тау и все байкеры (а на паромах их всегда много!) стартанули в горы – вж-и-и-и-х!, мы начали искать глазами нужный автобус… На причале стоял только один - с надписью «Жопелэнд». Мы уже шли к водителю уточнить, куда он нас довезёт... Но тут (о чудо!) пришел другой автобус, с недвусмысленной табличкой -«Прекестулен».
Около двадцати минут живописной дороги, и мы - у начала тропы и прямо у столба, на котором красуется «весь расклад»… Даже в тот момент я не оценивала адекватно, умру я в дороге или нет.
А потом начался подъем! Как же хорошо, что мы приплыли на первом пароме. Количество «паломников», устремленных на Кафедру проповедника, нам удалось оценить в основном на обратной дороге… Сотни людей! Всех возрастов и со всего мира. 90-летние японские старики, жизнерадостные беременные, 200-килограммовые почитатели «мак-дака», фанаты скандинавской ходьбы, паркуристы, йоги, кришнаиты, собаки, пристегнутые к хозяевам… Я шла в гору и не переставала удивляться соседям :))
Каждый год Прекестулен посещают более 100 тысяч человек.
Люди идут туда при любой погоде. Даже поздней осенью, когда никаких шансов дойти до конца тропы. Очень часто они идут просто наудачу. Видела несколько видеороликов, когда спасатели забирают горе-путешественников, не дошедших до Кафедры из-за обледеневшей тропы или густого тумана. Мне сложно представить, как туда можно отправиться в ТАКУЮ погоду? Нам повезло – не было ни дождя, ни шквального ветра, но от этого тропа не переставала быть коварной. Пару раз я всё равно навернулась.
В общем-то само слово «тропа» в данном случае - условно. Почти четыре километра по огромным валунам вверх и столько же обратно. Дорога была легкой и приятной в двух местах: на болоте, где кто-то выстроил гать, и на каменном плато с редкой растительностью и небольшими озерами в окружении гор. Не удержались – устроили заплыв. Температура воды градусов так шестнадцать. Но это был такой кайф и реальная передышка!
По пути встречаются многочисленные пирамидки из камней. Их называют «домиками троллей», и каждый путник считает своим долгом поучаствовать – подложить камушек-другой. Мне еще в Туле (на весёлых "пшеничных проводах") был выдан крымский «голыш», который я с радостью оставила в норвежских горах.
Путь вверх занял около двух с половиной часов. Когда до Кафедры оставались считанные метры, дорога пошла по самому краю – никаких ограждений; я сразу же прижалась к скале и вцепилась в ее «каменные руки». Всего несколько секунд животного страха, и вот я уже бездумно прыгаю через каменные трещины, перекрикиваю ветер и искренне восторгаюсь увиденным!
Гигантский 604-метровый утес замер над одним из самых красивых норвежских фьордов. И все это в том первозданном виде, как и десять тысяч лет тому назад.
Почему «кафедра»?.. Все становится прозрачным, когда поднимаешься еще чуть выше и смотришь сверху: вершина Прекестулен представляет собой квадратное плато 25х25 метров, на котором собираются «паломники». Собираются за тем, чтобы просто посидеть на краю над бескрайней синей бездной Люсе-фьорда и «исповедать» себя. Нереальное единение народов!
Вид с «кафедры» открывается просто сумасшедший! Люсе-фьорд врезается в сушу на 42 километра, его глубина во многих местах достигает высоты окружающих его скал. И сидя на Прекестулен, ты ощущаешь весь этот масштаб, чувствуешь себя внутри огромных песочных часов, где небо и вода – две огромные чаши, внутри которых подобно песчинкам движутся люди. Прекестулен - еще одно место на Земле, которое меня приворожило.
К самому краю я так и не решилась подойти (только метр до края!). Мне было страшно даже смотреть на тех, кто старательно фотографировался, свесив ноги с 604-метровой высоты…
Вот эта тетушка смогла, а я нет! :)
Самые большие опасения у меня вызывала старушка, севшая у края с японским зонтиком в руках (я ждала, что ее вот-вот унесёт, как кленовый вертолётик, при очередном порыве ветра). А еще был розовощёкий бюргер, который сел на край, свесил ноги и начал раскачиваться, угадывая, в какой позе он выйдет наиболее удачно. Каждая новая поза обещала опрокинуть его в бирюзовые воды фьорда! Обошлось. И старушка, и бюргер выжили.
По мнению ученых, трещина, которая идет через всю Кафедру, с каждым годом становится основательнее. Скала рухнет, но рухнет нескоро - приблизительно через три тысячи лет. Так что ходить туда не переходить!
Если бы точно и заранее знать про транспорт, кемпинг и другие особенности маршрута, можно было бы смело идти туда с палаткой. Говорят, солнце на закате садится прямо в основание фьорда… Хотелось бы увидеть.
На обратной дороге я с завистью смотрела на устремленных вперёд и вверх и с сожалением на других – пожирающих бутерброды в начале пути на обочине. Первым предстоял чистый восторг, а вторым – разочарование в себе и нудное возвращение к основанию горы. Особенно радостно я отвечала на вопросы: «Далеко нам ещё?..»
На автобус мы успели. И даже не на последний. Но прежде чем уехать, я выпила несколько литров ледяной воды из питьевого фонтанчика в кемпинге. Никогда раньше вода не казалась мне такой вкусной и такой ЖИВОЙ. Я провалилась в сон, как только мы добрались до парома... А потом еще раз после возвращения в отель. Осмыслить «подвиг» удалось только на следующий день, когда мы решили прокатиться по Люсе-фьорду и взглянуть на Кафедру снизу :)
Люсе-фьорд
В 12.15 с набережной Ставангера отправляется скоростной катамаран «Прогулка по Люсе-фьорду», а в 15.00 он уже возвращается обратно. Небольшое и приятное путешествие. Купить билет можно в день отправления. Планировать заранее нет никакого смысла – погода в Норвегии малопредсказуема.
Люсе-фьорд в переводе с норвежского «Светлый фьорд». Образовался он более десяти тысяч лет назад благодаря движению гигантского ледника. Для справки: фьорд – это морской залив со скалистыми берегами, который подобно узкой извилистой змее врезается в сушу. Повторюсь, Люсе-фьорд врезается в сушу на 42 километра. Высота его диких отвесных каменных берегов местами достигает одного километра! Можно бесконечно рассказывать о фьордах, но пока их не увидишь, слово «фьорд» остается всего лишь словом.
В самом начала Люсе-фьорда с 1997 года находится одноименный висячий мост - Люсе-фьорд мост. Его длина 639 метров, а длина безопорного пролета 446 м. Высота поддерживающих железобетонных пилонов 102 метра. Мост смотрится истинным красавцем!
Глубина Люсе-фьорда колеблется от 13 метров в районе Форсанна (там, где мост) до 422 метров в районе Прекестулена.
Во время путешествия по Люсе-фьорду по громкоговорителю ведётся обзорная экскурсия на нескольких языках - английском, норвежском и немецком. Русских туристов в тот день на борту кроме нас не было, так что в общем-то и претензий никаких. Довольствовались тем, что понимали. К тому же ликующие англичане по сто раз повторяли услышанный текст. Например, слово «гат» мы слышали раз сто! Мы самих козлов столько не видели, сколько раз прозвучало это слово.
Но больше всего я мечтала увидеть морских котиков. Чтоб лежали лениво на каких-нибудь гладких камнях, хлопали ластами, щурились на солнце… Не в зоопарке, а вот так – в дикой природе. Ведь в этих краях они не редкость. Удалось увидеть одного, но очень издалека – высунул морду посмотреть, и кто это там у нас плывёт?.. Высунул, проплыл десяток метров и исчез :( Это было очень нечестно по отношению к нам.
Было это приблизительно так! (Фото заимствовано у Peter Moore).
Небольшую остановку катамаран сделал в «бухте контрабандистов» недалеко от Кафедры проповедника. Капитан решил, что наше пребывание в ней должно сопровождаться музыкой Эдварда Грига. И это было вполне уместно.
Сама Кафедра показалась снизу такой маленькой, такой неприметной… А на ней – крошечные, еле различимые фигурки людей. Еще день назад мы были там, и кто-то вот так же смотрел на нас снизу :)
Последней была остановка у водопада. Капитан выключил все двигатели, и мы на несколько минут были отданы на волю Люсе-фьорда.
Мимо молодежного лагеря на острове Утойя,
в котором террорист Брейвик в 2011 году расстрелял 69 человек, мы проплыли без остановок, но сам печальный факт был объявлен нам так же - по громкоговорителю.
Многочисленные фермы и деревушки на берегу, лососевые инкубаторы с прыгающей рыбой, мохнатые горы и лысые скалы, шумные водопады, дрейфующие яхты, гогочущие чайки, скачущие по каменистым берегам козлы и холодные бирюзовые воды фьорда…
Прогулка по Люсе-фьорду сродни норвежской колыбельной. Но, как ни странно, я бы с радостью променяла ее на новое восхождение на Кафедру.
Два живописнейших маршрута! Каждый – со своим характером. Чтобы понять себя – стоит пройти оба.
Для тех, кто не следил за нашими передвижениями по Скандинавии, но кому вдруг стало любопытно, прилагаю наш маршрут и ссылки на уже существующие истории про Осло и про Копенгаген.
