Знакомьтесь, Елена. И сегодня мы отправляемся на солнечную Кубу, чтобы посмотреть на жизнь обычных кубинцев глазами заезжего российского туриста. Будет интересно!
- Варадеро — это не Куба. Это декорация для туристов. Если хотите посмотреть исконную, сермяжную Кубу — езжайте вглубь. Мы взяли на прокат авто и посетили несколько маленьких провинциальных городков. :)
Ховельянос
Городок в 160 км от Гаваны — типичная кубинская глубинка.
Одноэтажные дома, не всегда добротные, но всегда ярко раскрашенные.
Иногда даже с претензией на искусство.
Для тушения пожара. Ну мало ли?
Официальные власти говорят, что на Кубе нет безработицы. С трудом в это верится, учитывая огромное количество праздношатающихся людей в рабочее время.
Мужики много пьют, в основном ром - в любую погоду и в любое время суток. Ну а еще они рубятся в домино. Или просто сидят на лавке.
Куба является единственной латиноамериканской страной, чье население уменьшается. Старение населения Кубы также является наивысшим в регионе. Это происходит вследствие резкого снижения рождаемости. Согласно Википедии, в 1963 году в семьях было по пять детей, в 1978 - по два-три, а в 2000-х - по одному.
Колоритный персонаж. Издалека смотрелся стариком. Оказалось, мужику лет сорок.
Одет и обут в общем-то...
Лос-Арабос
Небольшой городок в 200 км от Гаваны.
В Лос-Арабосе я познакомилась с "настоящей" кубинской кухней, которой в гастрономическом понимании этого слова, вообще нет. Готовят везде одинаково плохо, культура ресторанного дела и гастрономии очень низкая. Мы проголодались и решили посетить так называемый семейный ресторан, чтобы купить парочку кулинарных изделий, называемых пиццей, но ни на вид, ни на вкус ими не являющимся. Так, какие-то толстые блины с непонятно чем набросанным сверху.
Сам городок небольшой, в центре находится церковь. Как обычно — закрыто.
Решила прогуляться по улочкам.
В провинции живут, в основном, в одноэтажных бараках. Они деревянные или собранные на скорую руку из бетонных плит. Двора, как такового, нет, поэтому белье сушится на крышах.
Ну, меня хлебом не корми, дай к местным в гости сходить. Даже у самых бедных семей есть какие-то участки, типа, сады, где растет все. И кофе и табак, и ананасы и специи – в общем каждая семечка там прорастает, цветет и плодоносит. А иначе не выжить, ведь с трудоустройством там большие проблемы.
В общем, захожу в дверь, на моем лице улыбка — безотказный прием! Меня встречает кубинская семья. Когда узнали, что я из России, пригласили к себе домой. Очень приветливые люди! Руками машут, мол, входи! Разрешают фотографировать, да и сами не прочь попозировать)) Вы посмотрите, какие они улыбчивые, обнимают друг друга так искренне.
Кубинское жилище внутри, это гостиная (она же — спальня), в нее попадаешь сразу прямо с улицы. Коридор, как таковой, отсутствует полностью.
В комнате имеется телевизор, и даже видеомагнитофон. Значит, это семья богатая! ) Входная дверь и сразу слева кровать.
Что такое обои они, наверное, не знают вовсе. И не только в глубинке, вот снимок из Гаванской квартиры.
Но вернемся в Лос-Арабос. На стенах развешаны фотографии в художественном беспорядке.
Бардачина внутри, конечно, приличный. И не поверю, что от бедности (хотя и это тоже), но скорее, от пофигизма великого!
После гостиной идет кухня. Тоже не очень чистая...
Тетенька знает отдельные слова по-русски. С коммуникацией в провинции совсем плохо. Английского не знает никто, ни один человек (в Варадеро и Гаване с этим получше). Я и сама не великая специалистка, но в испанском уж совсем никакая, поэтому изъяснялась с ними интернациональными жестами и наскальными рисунками.
Хозяйка жестами пригласила меня отведать чайку, ну, или я так поняла ее движения руками. Я отказалась вовсе не из вежливости, кружки и вода были реально грязными! Хотя пить хотелось...
После кухни сразу выход во внутренний двор. И тут все везде навалено и наставлено.
Уже уходя еще раз сфотографировала хозяев. Только сыночек не очень захотел, стеснялся). Родители хотели его рядом поставить, но он стал брыкаться ))
Куба — очень бедная страна. Самые престижные здесь профессии — врач и военнослужащий. Зарплата у них самая большая, что-то около 40 долларов. В дополнение они получают небольшой продуктовый паек, поскольку социализм. Остальное население, можно сказать, бедствует.
Карденас
Ещё один городок в 150 км от столицы, который в моей памяти остался как город гигантских крабов и кубинских флагов. На подъезде к городу развевается огромный флаг. Невозможно было проехать мимо.
Флаг Кубы, получивший название «Одинокая звезда», был разработан в 1848 году редактором газеты «La Verdad» (с исп. Правда) и хранится сейчас в Музее Революции в Гаване. Впервые флаг был поднят 19 мая 1850 года именно в Карденасе.
В определенный сезон в окрестностях Карденаса наблюдается паломничество белых крабов из Атлантического океана. В огромном количестве они быстро перебегают дорогу, а местные жители радостно встречают "морских мигрантов" с ведерками и кастрюлями :) Поэтому гигантский белый краб - Король крабов и символ города - стоит на въезде в Карденас.
Если в Гаване и Варадеро много автомобилей, такси для туристов, то в остальной части страны, в том числе в Карденасе, машин единицы. Народ в массе своей ездит на велосипедах и конных повозках.
Велосипеду даже поставлен памятник, как самому распространенному средству передвижения на Кубе.
Карденас довольно большой город, по сравнению с тем же Лос-Арабос.
Активно строится и ремонтируется.
А это, похоже, местная "Рублевка")
Проезжали мимо симпатичной церквушки.
Она явно не центральная-кафедральная, а так, попроще, на выезде стояла. Как и большинство подобных на Кубе — закрыта.
Тринидад
В самом центре Кубы (360 км от Гаваны) расположилась одна из провинций страны – Санкти-Спиритус. В этой не очень большой провинции есть один также не очень большой город под названием Тринидад.
Тринидад исполняет роль музея под открытым небом, как один из старейших городов страны, который был основан в 1514 году известным испанским конкистадором Диего Консуэло де Куэльяром де Веласкесом.
На протяжении нескольких веков оставалось захолустной деревушкой, в которой хозяйничали пираты и процветала подпольная торговля рабами. Но все изменилось в начале XIX века, когда на Кубу хлынули колонисты-беженцы, спасавшиеся от восстания рабов на Гаити.
Поселенцы быстро засадили окрестности Тринидада сахарным тростником и наладили производство сахара. Так начался «золотой век» этого городка.Торговля сахаром приносила баснословные барыши, на которые плантаторы строили в Тринидаде роскошные особняки и храмы.
Однако уже к середине XIX века почвы оказались засоленными, плантации кончились, и городок законсервировался практически в том виде, в каком он существует сейчас. Туристов на его малолюдных улицах сейчас больше, чем местных жителей — только туристами он в основном и кормится. Полное впечатление остановившегося времени.
Для того чтобы увидеть настоящую Кубу прошлых лет, просто необходимо приехать в город Тринидад, там все это есть! Невысокие колониальные домики средневековья в сочетании с узкими мощёными улочками, формируют внешний облик Тринидада, вошедшего в 1988 году, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Полное название Тринидада – La Villa de la Santissima Trinindad (Вилла де ла Сантисима Тринидад), что означает «Город Святой Троицы», а по нашему – Троицк.
Когда бродишь по городу, кажется, что он какой-то игрушечный, построенный специально для туристов. Но увиденная школа это мое впечатление сразу опровергает. Табличка гласит, что это школа Эдуардо Гарсиа. Наверное, какой-то герой...
Все учащиеся, вне зависимости от возраста и пола, носят школьную форму, цвет которой означает класс, в котором они учатся.
Захожу вовнутрь, там как раз идет урок. Стараюсь не отвлекать ребят, прохожу во внутренний двор.
Все аскетично и предсказуемо — Хосе Марти на месте, все в порядке, я уже не волнуюсь). Это, как бюст Ленина в нашем пионерском детстве...
На самой окраине Тринидада находится очень красивая церковь, точнее, ее развалины. Вокруг цветут мои любимые красные деревья — Фрамбойян, тропическая акация с огненно-красными цветами.
На Кубе ее обычно сажают вдоль дорог, и в период цветения они становятся ярко-красными.
В ее тени расположились местные жители, они тут же подбегают и предлагают свои услуги гидов. Бегут не все сразу, подходит только один. Может у них есть очередь? Получив свое "нет" — без особых уговоров и препираний отправляются обратно на скамейку. С видом "не очень-то и хотелось" ))
Рядом с церковью увидела ,как местные покупают пиво. Вообще кубинцы не пьют пиво. Оно слишком дорогое. Стоит в районе 25 рублей за банку. Но вот в Тринидаде, единственный раз мне удалось найти местное разливное пиво. На вкус – отличное, стоит 4 рубля, и вокруг окошка с этим пивом довольно колоритные люди…
А развалины очень хороши! Но как? Как же она называется? Может, кто знает?
Мадруга
Основан в 1803 году. Небольшой, даже для Кубы, городок. Всего 35 000 человек. Въехав в город сразу натыкаешься на центральную площадь.
Именно здесь сосредоточены все муниципальные объекты и прочие достопримечательности. Вот ты проходишь бюст знаменитому кубинскому композитору и кларнетисту Хосе Урфе, потом - мемориальную доску велосипедисту - королю кубинских дорог Серхио "Пипиан" Мартинес, но всё это гордость для местных, мне же больше понравилась беседка, стоящая в самом центре площади. В ней живёт эхо. Проходя через нее и просто разговаривая друг с другом, обнаружили эту её необычную особенность — многократное эхо, которое звучит только в центре. Как будто в огромной пещере! Шаг влево, шаг вправо — ничего особенного.
От центра отходила странная улочка с необычным граффити. Как специально, рядом бродили бездомные собаки.
В разные стороны от площади "расползались" довольно обшарпанные переулки...
Главный принцип кубинской системы высшего образования – совмещение учебы и работы. Этот принцип уходит своими корнями в прогрессивную педагогику, у истоков которой стоял Хосе Марти — кубинский Макаренко.
Многие школы на Кубе находятся за пределами городов. Одну такую мы чуть не проехали по дороге в Мадругу. Если бы у школьников были бы занятия, то эту сараюшку я бы и не заметила.
Любопытное расписание нарисовано на стене школы).
А это — кабинет директора, видимо. На стене нарисована инструкция по пользованию компьютером.)
А кто такой Самюэль Фернандес я не знаю, во всемирной паутине рассказывается про какого-то испанского футболиста. Будем считать, что школа названа в честь именно его...))
Главный кубинский герой, но не Че и не Фидель. Это «Апостол независимости» Хосе Марти - с его участием Куба получила независимость. Его памятник или бюст есть около любого мало-мальски строения, будь то школа, масонский или революционный комитет. Он грустный и смотрит всегда вниз. Его бюстики – везде.
Сан-Николас
Кроме телефонного кода (-62) и погоды на завтра (минимально +23, максимально +35) о Сан-Николасе в интернете ничего не было. Ну что ж, посмотрим сами. Небольшой городок, отличающийся от других наличием вокзала. Ну как вокзала... так... барака с рельсами.
Рядом с вокзалом находится площадь, вероятно, центральная.
И люди на лавках бездельничают, как всегда.
Недалеко от площади имеется неведомый департамент неизвестно чего. Кажется, спортивный, судя по эмблеме. Вовнутрь меня пригласили радушные женщины, разрешили все сфотографировать. Даже попытались навести порядок для меня).
Вот только при чем тут собрание сочинений Ленина? Где спорт, и где Ленин...
В любом провинциальном (и не только) городке я стараюсь посмотреть три вещи: образование, религия, быт. Другими словами — школу, церкви и рынки. Именно так можно почувствовать и проникнуться.
В Сан-Николасе мы нашли целых две церкви, что для небольшого кубинского городка уже много. Обе были закрыты.
Забор из кактусов! Высаженный в ряд "частокол" из довольно крупных экземпляров (под два метра!) очень меня впечатлил. Да еще и собиравшийся цвести. Дней 5 спустя был бы вообще шедевр, а не забор))
А вот рыночек, который мы чуть не проехали, настолько он был невелик.
Дома в Сан-Николасе встречаются самые разные...
Кубинский автостоп
Добраться из одного города в другой для кубинца не так уж и просто. Общественный транспорт в провинции развит очень плохо.
Поэтому на шоссе водитель любой государственной машины обязан бесплатно брать попутчиков.
Желающие ехать штурмуют каждый проезжающий мимо транспорт, набиваются в грузовики, тракторы и вообще во все, что хоть как-то может передвигаться. Притом, что возраст большинства автомобилей перевалил за три-четыре десятка лет.
На выездах из кубинских городов есть вот такие «пункты альтернативной транспортировки», на которых по вечерам после работы собираются толпы горожан. По сути, это места сбора попутчиков. Главный человек здесь — регулировщик в желтой государственной форме. Штурм кузова грузовика проводится под его руководством. В мгновение ока в транспорт набивается столько пассажиров, сколько по идее не могло бы и поместиться.
Школьный автобус в одну лошадиную силу.
Общественный транспорт развит так плохо, что на Кубе действует закон, обязывающий водителей подвозить всех автостопщиков. Мы этого закона не знали, но подвозили всех желающих. Особенно нам были рады в кубинской глубинке Пласетосе, где с транспортом вообще беда и нет даже гужевого.
Игра в карточки
Несмотря на то, что Куба на отдых принимает массу туристов, на острове до сих пор в ходу продуктовые карточки и до всеобщего процветания далеко, люди здесь не озлобленны и то, как они заботятся о себе и своих детях, можно ставить в пример многим странам Европы. Каждый ребенок из многодетной семьи от рождения до семи лет ежедневно выпивает литр "государственного" молока. И это закон, ведь стране нужно здоровое поколение, потому говядину кубинцы не едят и убийство животного, которое приносит столь ценный продукт, как молоко, карается по закону.
-Дайте мне вон ту коробку конфет! -Знаете, они не свежие... - Да мне всё равно, мне для врача!
Довелось мне в Тринидаде побывать в местном магазине. Грустно было смотреть на пустые полки. Кроме яиц и каких-то бутылок ничего не было! Чем люди тут питаются? Огородов, кстати, тоже не видела. Может за городом где...
Вот другой магазин. Мясо рубят рядом с хлебом.
Но для Кубы — это радость, когда есть, что рубить. Мы уже не помним, что такое очередь.
Как бы то ни было, все люди, виденные нами в разных городах имели вполне нормальный вид и уж никак не напоминали голодающих.
То же самое можно сказать и об одежде. Ситуация напомнила мне конец 80-х в Москве; когда, несмотря на пустые полки магазинов, у всех, в общем-то, все было.
Жизнь на балконе и на пороге
Как вы проводите свой досуг? А вот жители Гаваны любят очень любят торчать на своих балконах. И не важно, в каком состоянии балкон, насколько он ухожен, удобен и просторен.
А те, кто устал стоять на балконе, тусят на пороге :))) Можно для этих целей вынести из дому специальную скамеечку. А можно и без неё.
Иногда и за решёткой :)
Жизнь на пороге кипит! Всегда найдутся друзья-подруги) Потрындеть.
И похлебку хлебать одному скучно!
Можно помечтать о богатом женихе.
За гуляющим чадом присмотреть, да и себя показать! (благо, есть что).
А еще на пороге можно полежать.
...или предаться азарту!
Выкурить хорошую сигару в приятной компании.
Много лет на Кубе строили коммунизм. Пока не достроили. Есть здесь и дефицит, и торговля по карточкам, и бытовая неустроенность. Однако улыбки на лицах кубинцев и средняя продолжительность жизни говорят, что живут они в чём-то даже лучше нас с вами :)
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)
Что для вас Куба?
