Март – оптимальное время для подготовки черенков винограда к посадке. В этом случае проросшие черенки не будут нуждаться в досветке и успеют набрать силу к моменту пересадки в землю.
Туляк Александр Колов занимается выращиванием винограда уже больше 20 лет. Начинал на дачном участке, а 15 лет назад приобрел участок с домом в селе Тёплом в Туле и организовал настоящий виноградник. За эти годы он досконально изучил все нюансы размножения и выращивания винограда в нашей полосе.
– Заготовленные осенью лозы винограда нужно тщательно осмотреть и наиболее сохранившиеся нарезать на чубуки – двух- или трехглазковые, то есть с двумя или тремя почками. Я оставляю под нижней почкой стебель примерно в 2-3 см, а над верхней – не менее 5 см, по черенку срезаю все усы.
Замачивание
Считаю, что самым лучшим способом запуска естественных биоритмов винограда и восстановления его оптимальной влажности является талая вода.
Нарезанные черенки кладу в таз и присыпаю снегом; как только он растает, добавляю новую порцию снега. И так в течение 2-3 дней. Хорошо вымоченный черенок будет тонуть или слегка притапливаться под поверхностью. Если черенок плавает на поверхности, значит, он еще не готов.
Если вымачивание происходит в обыкновенной воде, то она должна быть отстоенная. Ее лучше менять каждый день на свежую.
Обеззараживание
Следующий этап – обработка от вредителей. Для этого подойдет раствор марганцовки. В него полностью погружаю черенки и держу от одного до трех часов. Некоторые коллеги вовсе пропускают этот шаг или ограничиваются 10 минутами.
После окончания процедуры выкладываю черенки на бумажное полотенце и даю им естественным образом обсохнуть от марганцовки.
Подготовка к укоренению
Еще раз подрезаем черенки. Я оставляю около 6-8 мм стебля под нижней почкой и делаю ровный срез. Такой вариант подходит, если вы проращиваете на кильчеваторе – устройстве, которое создаёт оптимальные условия по температуре и влажности для укоренения черенков винограда. Если же будет использоваться какой-либо субстрат или грунт, то лучше делать косой срез под 45 градусов.
Кильчеватор Александр Колов сконструировал таким образом, чтобы иметь возможность точно контролировать температуру у основания черенков.
Вопрос ослепления – обрезания нижней почки – считаю необходимым, чтобы не возникало зеленых ростков до образования корней, а от этого гнили на фоне влажности.
Бороздование
Бороздование усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует корнеобразование. Для этого процесса подойдет нож, шило, саморез или гвоздь. В нижней части черенка проводится от 2 до 5 вертикальных царапин в зависимости от толщины черенка. Я бороздую не до самого конца черенка, примерно оставляю нетронутыми последние его 3-5 мм, чтобы в последующем будущие корни не расщепляли стебель. Такие царапины не нужно делать очень глубокими.
Стимулятор роста
Отбороздованные чубуки не требуют подсушивания. Их сразу же нужно погрузить в заранее подготовленный стимулятор роста. Для этих целей подойдет «Корневин» или «Гетероауксин», или любой другой препарат с индолилмасляной кислотой.
Подойдет и сок столетника. Берем листья, выжимаем из них сок. Я на 5 – 7 литров воды использую столовую ложку сока. Если больше, то ничего страшного. Также хорошо добавить к алое мед: на 10 литров воды – столовая ложка.
Черенки ставлю в баночки и наливаю раствор, чтобы он был выше бороздования на 5-6 см. В нем они должны стоять примерно 16 часов, но не более суток.
Проращивание
Далее опускаем черенки в кильчеватор. Если его нет, то существует множество других вариантов для проращивания. Можно положить на дно емкости тряпочку, поставить черенок и налить около 5 мм воды – примерно до середины обрезанной почки. Также в качестве основы можно использовать опилки или кокосовый субстрат.
Важно, чтобы все время в период проращивания поддерживалась температура от 25 до 27 градусов у основания черенков. Для этого подойдет, например, коврик для рассады.
Пересадка
Первые корешки стоит ожидать минимум через 3 недели. Я не считаю нужным выращивать длинную «бороду» из корней, поскольку они хрупкие и если перерастут, то могут запросто отломиться.
Посадка черенков с корнями требует аккуратности. Не стоит утрамбовывать грунт по всей поверхности горшка – только по углам.
При достижении корешками размера примерно в 5 мм пересаживаю в горшок. Основной показатель того, что саженец готов к переезду в горшок, – зеленый кончик корешков.
Грунт для саженцев готовлю следующим образом: в землю с огорода добавляю торф и речной песок, все в пропорции 1:1:1. Также добавляю некоторое количество древесной золы.
Сажаю так: к одной стороне горшка насыпаю грунт до самого верха. Как правило, корешки тяготеют к одной стороне черенка. Той стороной, где нет корней, прижимаю его к насыпи. Затем аккуратно добавляю грунт со стороны корешков. Трамбую грунт только по углам горшка и ни в коем случае не у черенка. После этого проливаю водой 40-50 градусов до тех пор, пока она не начнет сочиться из горшочка. Далее ставим на теплую поверхность, чтобы продолжить выращивание. Если уже тепло, то можно просто на окно.
Полив
Виноград очень боится переувлажнения. Он любит гигроскопичную почву, чтобы иметь возможность дышать. Я рекомендую поливать, что называется, «по требованию» – когда появятся трещины в грунте по краям горшка. Но и в этом случае ограничиваю объем воды, чтобы не допустить переувлажнения.
Пересадка
Сажаю в землю в начале июня. Но за пару-тройку недель до этого начинаю закалять саженцы, приучать к солнечным лучам, чтобы нежные листочки не сгорели под открытыми лучами. Сначала выношу горшочки в тень, спустя неделю переношу в полутень, и только когда уже и ветром их обтреплет, выставляю на открытое солнце. Если с листочками все в порядке, тогда можно сажать в поле.
